Как правильно возвести плитный фундамент

Фундамент плита Фундамент

Мелкозаглубленные основания получили довольно широкое распространение в настоящее время. Одним из таких оснований является монолитный плитный фундамент, который на фоне среди других аналогов отличается высокой прочностью и надежностью. Главным плюсом такого основания считается довольно небольшой объем земляных работ. Однако этой особенностью наделены все фундаменты неглубокого заложения. Существенный минус такого основания заключается в высокой стоимости стройматериалов и работ. Связано это с тем, что при обустройстве фундаментной плиты надо залить большое количество бетонной смеси и создать армирующий каркас по всей поверхности такого фундамента. Далее в этом материале расскажем, какие виды монолитной плиты существуют, где ее используют и как сделать такое основание своими руками при помощи приведенной подробной инструкции.

Монолитная плита

Сфера использования и нюансы расчетов

Основная сфера использования плитного фундамента — это основа для различных построек на слабых почвах, которые имеют относительно низкие показатели несущей способности (не более 2.5 кг. на кв. см.) К таким проблемным грунтам можно отнести песок (пылеватый и средней плотности), глину, суглинок пластичный, торфяник и увлажненные почвы. При этом влажность почвы является главным фактором, который определяет ее несущую способность. Во время намокания почва начинает «плыть» и ее прочностные характеристики резко понижаются. Из-за этого дренаж, гидроизоляция и отмостка являются важными факторами, которые обязательно надо смонтировать при обустройстве любого плитного фундамента.

Надежная гидроизоляция важная составляющая любого фундамента

Часто встречается такое утверждение, что основной плюс этого основания — возможность самостоятельной заливки. При этом важным этапом будут расчеты габаритов такой монолитной основы. А выбор марки бетона и параметры армокаркаса пока не обсуждаются, ведь их определяют гораздо позже. Площадь монолитной плиты фундамента вычислить довольно несложно. Надо только сделать добавку небольшого запаса на каждую сторону к габаритным размерам самой постройки. Но вот определение толщины плитного основания задача довольно непростая. В настоящий момент рекомендованная толщина плитного фундамента для возведения малоэтажных построек составляет от 100 до 400 мм.

Однако малоэтажные постройки могут включать как гараж или летнюю кухню, так и дом в 2 этажа. В том случае, когда фундамент для частного дома или коттеджа будет иметь недостаточную толщину, у него просто не будет возможности компенсировать все возникающие нагрузки и со временем он может разрушиться. Наличие излишнего запаса прочности приведет к удорожанию всего строительства. При этом вес конструкции возрастет, из-за чего подстилающие грунты просто не смогут выдержать возникающее давление.

Также фундамент монолитная плита используется тогда, когда надо выполнить строительство в тех местах, где грунты являются скальными и крупнообломочными. При этом несущая способность таких грунтов довольно высокая. В таком случае этот фундамент обустраивается только для выравнивания стройучастка, но точно не отвечает за перераспределение на грунт возникающих нагрузок от постройки.

Прокладку трубопроводов делают на этапе нулевого цикла

Параметры, которые надо учитывать во время расчета основания

Если надо рассчитать фундамент из плит, учитывается все совокупное давление, которое включает следующее:

  • массу постройки с отделочными материалами;
  • массу самого основания;
  • нагрузки от коммуникаций и инженерных систем;
  • вес бытовой техники и мебели;
  • нагрузку, создаваемую ветром и снегом.

Нагрузки, которые возникают из-за действия атмосферных факторов (осадки, ветер), является временными. Однако при расчете такого типа основания их принимают в качестве постоянных и обязательно учитывают. Определить такие нагрузки можно при помощи специальных таблиц, которые разработаны для каждого конкретного региона. Будет большой ошибкой, если пренебречь ими и не взять в расчет. Ведь в некоторых регионах нагрузки от ветра и снега могут быть довольно большими. Если пересчитать давление от них на 1 м2 фундамента, то они будут сопоставимы с нагрузками, которые оказывают оборудование, бытовая техника и мебель.

Большой снег серьезная проблема для любого дома

У «самодеятельных» застройщиков нашел применение довольно простой вариант подсчета толщины плитного основания, который заключается в следующем. В основе такого расчета заложено то, что для малоэтажных построек армирование делают при помощи двух сеток. Дистанция от низа и верха монолитного основания до армокаркаса составляет 5 см. Расстояние между армирующими поясами устанавливают 7 см. Сечение арматурных прутьев составляет от 1.2 до 1.6 см. После всего этого для расчета используется такая формула:

Формула расчета толщины основания

При этом толщину округляют в большую сторону и делают ее кратной 5 сантиметрам. На основании этого получаем плиту, размер которой составляет 25 сантиметров. Окончательную регулировку несущих свойств основания делают за счет сечения арматурного прутка и марки цемента. Нужно сказать, что такая методика расчета очень приблизительная, поэтому иногда она не «срабатывает». В связи с этим рекомендуется доверять выполнение таких расчетов все же специалистам.

Какие виды монолитных оснований существуют

По технологии изготовления фундамент монолитная плита может быть двух видов — сборная и монолитная конструкции. Если используется первый вариант, на подготовленной стройплощадке укладываются железобетонные плиты. Чтобы выровнять и связать уложенные таким образом ЖБИ, заливают стяжку из цемента и песка. Такой фундамент из Ж/Б монолитной плиты отличается наличием довольно невысокой несущей способности. Из-за чего такая железобетонная плита возводится в местах, где присутствуют скальные либо крупнообломочные грунты. Кроме того, такую плиту можно использовать, если планируется строительство легкой постройки.

Классический плитный фундамент

У монолитной плиты фундамента нет каких-либо ограничений или минусов в вопросе использования. Один недостаток, которым наделена монолитная Ж/Б фундаментная плита — высокая стоимость производства. Если планируется устройство плитного основания глубокой закладки, специалисты рекомендуют делать это только в следующих случаях:

  • Возведение построек, которые имеют большую массу, на насыпных грунтах с углублением до материковой почвы.
  • Заливка фундаментов на смешанных грунтах, которые отличаются наличием различных несущих способностей.
  • Строительство подвалов там, где подземные воды имеют высокое расположение.

Разделить по профилю фундаментные плиты можно на три типа. Монолитное основание при этом может быть:

  • Сплошной плитой. При таком варианте возводится плита под частный дом или коттедж, в котором отсутствует цоколь. При этом само основание является черновым полом для 1-го этажа. Такая плита может быть монолитной и сборной.Утепленная шведская плита
  • Плитой с ребрами. Такая монолитная плита фундамента оборудуется ребрами жесткости. Когда технология строительства подразумевает возведение монолитной конструкции, тогда откапывают дополнительные канавы, а опалубка и армокаркас объединяется с общей частью. В случая использования сборной технологии, обустройство основания делается готовыми бетонными блоками с ребрами жесткости.Монолитная плита с ребрами жесткости
  • Коробчатое основание. Плитный фундамент для коттеджа или дома, у которых имеется цоколь и бетонное перекрытие 1-го этажа. Для плиты под фундамент и цоколя в этом случае используют монолитную, сборную или комбинированную методики обустройства.

Слои монолитного основания

У стандартного «пирога» фундамента-плиты имеются следующие слои:

  • Подстилающий грунт, который предварительно выровняли и утрамбовали.
  • Возможно наличие разделительной геомембраны. Рекомендуется, но не является обязательным элементом.
  • Песчаная или песчано-щебеночная подушка.
  • Бетонная прослойка из низкомарочного бетона (зачастую М50-100).
  • Гидроизолирующий слой.
  • Слой утеплителя.
  • Фундаментная плита.

Схематичное устройство монолитной плиты

В настоящее время не только в странах ЕС, но и в РФ стала пользоваться большой популярностью плита, заливаемая по «шведской» технологии. Такое основание называют «шведской плитой» или «утепленной шведской плитой» («УШП»). Отличительная особенность такой плиты заключается в том, что закладку теплых водяных полов делают не внутри стяжки, а в самой плите.

Шведская плита под частный дом с теплым полом

Обустройство дренажной системы и гидроизолирование основания

Намокают и теряют свои несущие способности почвы далеко не из-за грунтовых вод. Эти воды располагаются намного ниже подошвы плитных фундаментов и просто не могут быть причиной таких проблем. Вызывают эти проблемы следующее:

  • выпадающие атмосферные осадки;
  • тающие снега;
  • процесс инфильтрации воды, который происходит из-за наличия рядом расположенных водоемов. У таких водоемов «водное зеркало» имеет один уровень с этим основанием;
  • капиллярное поднятие воды имеет в этом случае наименьшее влияние. Однако в определенных видах почв их влияние может быть существенным.

Комплекс дренажных мероприятий зависит от района строительства и самого участка. Когда надо залить основание дома, который располагается на склоне, тогда можно смонтировать отсекающий дренаж. Если участок ровный, обустраивают комплексную ливневую канализацию. Она позволяет отводить воду за пределы участка от основания и дорожек. Однако, независимо от того, какой вариант будет обустроен в конечном итоге, ниже уровня монолитного основания вдоль всего периметра отмостки закладываются дренажные трубы. Последние под небольшим наклоном сводятся к дренажному колодцу.

Укладка дренажной трубы

Плитный монолитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Ранее мы рассказали, что представляет собой и где применяется фундамент монолитная плита. В наше время на всех уровнях мы пытаемся экономить энергоносители, поэтому основание без утепления практически уже не используется. Любая монолитная плита представляет собой многослойную конструкцию. Если в ней размещаются утеплительные слои, то количество слоев в пироге также возрастает. Чтобы правильно залить такую плиту, надо строго соблюдать технологический процесс на каждом этапе. Плитный фундамент своими руками поможет сделать приведенное ниже описание каждого этапа работ.

Готовим основание

Котлован под монолитные плиты по габаритам должен быть шире самой постройки не менее, чем на 100 см. В этом месте стройплощадки снимают слой плодородного грунта. Этот слой может иметь толщину от 0.2 до 0.5 метров и более. Толщина его зависит от конкретного региона. Убирают весь плодородный слой, независимо от его толщины.

Копка котлована

По краям откопанного котлована, немного глубже общей отметки дна конструкции, укладывают дренажные трубки, которые будут отводить воду с поверхности в дренажный колодец. Без этой меры не обойтись, ведь в противном случае стенки и само основание будут мокнуть. Днище котлована ровняется, все ямки засыпаются, неровности убираются. Потом все ровняется по одному уровню горизонта и уплотняется. Затем на дне котлована раскатывают геотекстильный материал, который должен покрывать не только само дно, но и стены. Расстилают материал внахлест, а места нахлеста склеивают при помощи армированного скотча. При использовании геотекстиля исключается прорастание корней различной растительности, предотвращается вымывание песка. Последний используется, как демпферная подушка.

Выравнивание дна в уровень

Затем делают отсыпку чистого песка на расстеленный геотекстильный материал. Рекомендуется в этом случае применять песок, который имеет среднюю зернистость. Песчаная подушка должна иметь толщину 0.2-0.3 м. Отсыпку песка делают послойно. Каждый слой при этом тщательно трамбуется. Толщину слоя делают не более 80-100 мм, т.к. качественную трамбовку более толстого слоя сделать не получится. Песчаная подушка должна быть равномерно распределена по всему котловану и иметь везде одинаковый уровень. Для проверки уровня отсыпки можно использовать, например, строительный нивелир.

Трамбовка песчаной подушки

Для контроля толщины отсыпаемого слоя можно использовать натянутые шнуры, которые привязываются к забитым колышкам и закрепленных на них специальных опор. Последние называются скамейками и устанавливаются на одном уровне с опалубкой. Располагаться привязанные веревки должны строго горизонтально. Если известна величина расстояния от днища котлована до привязанных шнуров, довольно просто определяется высота отсыпанного слоя. Потом отсыпанный песок равняется и трамбуется. Затем на него отсыпается щебенка. Засыпать надо сразу весь объем щебенки и распределять равномерно его по всей площади участка. Отсыпанная щебенка также ровняется и трамбуется.

Монтаж закладных элементов

Во время этого этапа делают закладку инженерных коммуникаций (трубы для воды и канализации). Для этого в предварительно утрамбованной щебенке делаются канавки с нужной глубиной. Размер канавок должен быть немного больше самих закладных элементов. Далее в эти канавки делают закладку труб. Потом их засыпают при помощи песка. Для выравнивания и уплотнения данного отсыпанного песка можно использовать лопату или доску. Если сделать довольно плотное уплотнение, то уложенные трубы могут треснуть. Вот почему укладка труб делается только после утрамбовки отсыпанного песка.

Монтаж бетонной подготовки

Для заливки бетонной подготовки вдоль всего периметра устанавливается опалубка. Для опалубки подойдет доска 4 см. или фанера 1.8-2.1 см. По высоте опалубка для фундамент-плиты должна равняться сумме всех слоев, которые осталось залить. Уровень заливки бетонного раствора довольно удобно контролировать при помощи данной опалубки. Поэтому для опалубки должна использоваться обрезная доска. Чтобы сэкономить стройматериалы, опалубка выставляется только во время подготовки. Как только бетонная смесь схватится, она демонтируется и выставляется повыше. Такой вариант позволяет использовать данную опалубку во время заливки основной части монолита. Надо заметить, что такой подход приводит к значительному увеличению общего времени всех строительных работ, поэтому его используют довольно редко.

Для укрепления опалубки, снаружи она подпирается при помощи упоров и укосин. Опалубка должна быть довольно жёсткой, иначе она не выдержит давление, которое создает заливаемый бетонный раствор. После этого поверх утрамбованного гравия наливается бетонный раствор толщиной около 10 см. Для этого используются бетонные растворы низких марок (М100 или М150). Такую бетонную подготовку используют в качестве надежной основы для закладки гидроизоляторов и утеплителей. Кроме того, она позволяет равномерно распределить на грунт давление, которое создает вся возводимая постройка.

Заливка бетонной подготовки

Укладка гидроизоляции

В связи с тем, что такой плитный фундамент полностью располагается в земле, его нужно хорошенько гидроизолировать. Для этих целей используется обмазочная или рулонная гидроизоляция. Вначале основу надо тщательным образом обеспылить, затем оно пропитывается при помощи разведенного керосина или растворителя. Также пропитать такими растворами надо и боковые части бетонной подготовки. Гидроизоляторы довольно густые, из-за чего схватывание с цементом у них довольно плохое. Приклеиваются к бетону они очень плохо и могут в некоторых местах отходить. Вследствие чего в таких местах гидроизоляционная защита будет отсутствовать, и основание начнет намокать. Если развести гидроизоляторы, их состав станет более текучим и они начнут довольно глубоко проникать внутрь бетонного основания. Изменение свойств гидроизоляторов в этом случае практически не происходит, поэтому можно спокойно разводить их, чтобы улучшить защиту основания.

Если используется рулонная гидроизоляция, она выпускается за пределы основания примерно на 100-150 мм. Раскатывают листы такой изоляции внахлест. Места соединения листов хорошо промазываются при помощи битумной мастики и плотно прижимаются. Любые волны и заломы во время раскладки нужно исключить. В случае наличия высокого уровня подземных вод, может потребоваться укладка двух слоев такой изоляции. Они в этом случае раскатываются поперек и клеятся при помощи битумной мастики, разводить которую уже не надо.

Гидроизоляция бетонной подготовки

Рекомендуемые для использования рулонные гидроизоляторы — Гидроизол и Техноэласт ЭПП-4 от компании Технониколь. Данные изоляторы Технолниколь имеют высокую прочность на разрыв. За счет этого увеличиваются шансы того, что они не будут повреждены во время последующих работ. Можно конечно сэкономить и использовать в качестве изолятора рубероид. Однако специалисты рекомендуют не делать этого. В наши дни его выпускают довольно тонким. Кроме того, он ломкий и довольно быстро его изоляционные свойства ухудшаться. Сделать в последующем замену гидроизолятора в таком основании не получится, поэтому используйте для гидроизоляции только высококачественные материалы.

Для уменьшения капиллярного подсоса воды через основание, можно использовать жидкие пропитки для бетона, которые позволяют в несколько раз уменьшить влагопоглощение. Они могут проникать внутрь основания на глубину от 0.5 до 0.6 м, т.е. в этом случае бетонная подготовка пропитывается полностью. Недостаток, который есть у таких материалов — высокая стоимость. Однако в этом случае экономить не стоит, ведь защита основания после их использования сильно возрастает.

Утепляем основание

Утеплить плитное основание помогут ЭППС, которые имеют высокую плотность. По толщине слой утепляющего материала может составлять от 100 до 150 мм. На толщину утеплителя влияет конкретный регион строительства. В средней полосе России толщина утеплителя 100 мм. будет достаточной. Укладывать надо не менее двух слоев утеплетиля с обязательным перекрытием швов, где могут образовываться тепловые мостики. На укладку такого количества слоев потребуется больше времени, однако в дальнешем это позволит уменьшить затраты на отопление.

Утепление монолитной плиты

У пенополистиролов есть один недостаток — они «не дружат» с нефтепродуктами. Поэтому сначала поверх них настилается плотная пленка из полиэтилена, и только затем делают укладку теплоизолятора.

Процесс армирования основания

Армокаркас для основания делается из ребристой арматуры 3 класса и сечением 1.2÷1.4 см. Ее укладывают вдоль и поперек. При этом шаг укладки составляет от 150 до 300 мм. Укладывать арматуру можно как в 1, так и в 2 слоя. На количество слоев влияет масса постройки и вид подстилающих грунтов. Расчет всех параметров армирования выполняют отдельно. Расстояние от арматурных прутков до края основания должно быть не менее 50 мм. Из-за этого укладка арматуры делается при помощи специальных подставок. Последние позволяют обеспечить необходимую величину зазора.

Армирование монолитной плиты

Во время армирования образуется клетка. Все места пересечений прутков обвязывают при помощи стальной проволоки, которая должна быть довольно мягкой. Кроме того, для обвязки мест соединений используются пластиковые хомуты или сварка. При помощи пластиковых хомутов можно довольно быстро выполнить обвязку, однако далеко не все строители доверяют такой технологии. Использование сварки для таких мест не рекомендовано. Сварные швы являются самым уязвимым местом для ржавчины, а само соединение получается довольно жестким. Если используется проволока или хомуты, то армирующий каркас будет иметь определенную подвижность и не разрушится даже при наличии определенных подвижек. А вот сварные швы из-за подвижек могут лопаться. Поэтому армирующий каркас при использовании сварки будет иметь низкую надежность.

Заливаем бетонный раствор в фундаментную плиту

Толщину плитного основания рассчитывают в каждом конкретном случае. Она может составлять 200-500 мм. Во время заливки используется бетон, который должен иметь марку не ниже М400. Заливку надо выполнить в течение 1 дня. Надо следить, чтобы во время заливки не образовывались вертикальные швы. Лучше использовать для заливки таких оснований готовый товарный бетон. Необходимый объем бетона для заливки надо заказать предварительно, чтобы залить все за один раз и исключить простои на стройучастке.

Заливка монолитной плиты

Надо заранее подготовить график прибытия автотранспорта с раствором на стройплощадку, ведь для распределения первой порции и ее уплотнения требуется определенное время. Уплотнение бетона делают при помощи строительных глубинных вибраторов. Последние отвечают за создание высокочастотных импульсных колебаний, которые позволяют разбивать пузырьки с воздухом в бетоне. За счет этого улучшается прочность самого основания после высыхания. Кроме того, эти вибраторы позволяют лучше перемешивать бетонный раствор, т.к. под их воздействием он становится пластичным и текучим. Заливается фундаментная плита горизонтальными слоями. Заливку вертикальных слоев делать не рекомендуется, ведь в этом случае возможно образование трещин в местах стыков.

Действия по уходу за бетоном после заливки

Чтобы бетонный раствор нормально затвердел, влажность должна достаточно высокой (90÷100%), а температура не ниже +5 градусов. Заливка фундаментной плиты выполняется в теплый сезон, когда температура окружающего воздуха составляет примерно +20 градусов. Процесс затвердения бетона при таких показателях температуры проходит лучше всего. После заливки надо исключить любые механические повреждения бетона и поддерживать его влажность на должном уровне.

После заливки цемент сразу же закрывается материалом. Для этого можно использовать пленку или брезент. Такой подход позволит защитить бетон он прямых солнечных лучей и ветра.

Послезаливка монолитная-плита укрывается пленкой

Также надо учесть, что закрыть надо не только верхнюю часть залитого основания, но и его бока. По краям пленки укладываются грузики, которые не позволят ветру приподнимать ее.

В том случае, когда температура окружающего воздуха более +5 градусов, через восемь часов после окончания заливки, цемент поливается водой в 1-ый раз. Надо исключить струйное орошение бетона. Оно должно быть строго капельным. Для исключения повреждения поверхности бетона каплями, на него укладывается мешковина или насыпаются опилки, которые поверх закрываются при помощи пленки. Т.е. делается поливка самого укрывного материала, который отвечает за поддержку нужного уровня влажности цемента. Ниже +5 градусов увлажнять бетон не требуется.

Увлажнение бетона

Когда есть риск возникновения заморозков, плита и опалубка должны быть дополнительно утеплены. Для этих целей можно использовать различные материалы. Здесь подойдут как специальные теплоизоляторы, так и опилки, солома и иные доступные материалы.

Демонтаж опалубки

Демонтаж опалубки делается в тот момент, когда цемент набрал не менее 70% прочности.  Зачастую демонтаж опалубки делают через 4 недели после заливки основания.

Таблица набора прочности бетона

На демонтаж опалубки влияет температура, при которой осуществляется затвердение и высыхание бетона. Приведенная выше таблица позволяет примерно оценить время набора прочности бетона при различных температурах окружающего воздуха.

Подводя итоги

Ранее мы выяснили, как можно залить фундаментную монолитную плиту своими руками. На основании приведенных инструкций вы всегда сможете обустроить надежное основание для своего коттеджа или частного дома. Во время строительства такого основания надо четко следовать приведенным инструкциям и использовать только качественные стройматериалы. Такое плитное основание отличается долговечностью и хорошей устойчивостью на любых грунтах. Перед строительством фундамента надо обязательно подготовить проект и выполнить все необходимые расчеты.

Видео по теме

Оцените статью
Всё о строительстве и ремонте
Добавить комментарий