В традиционном исполнении заборы из деревянных столбов со штакетником сегодня все реже встречаются, так как на строительном рынке материалы представлены в изобилии. Бюджетные и премиум класса решения реализуются при возведении ограждений по различным технологиям. Во многих ситуациях перед монтажом конструкций технически необходимо строительство фундамента для заборов. Рассмотрим, какие варианты практикуются в тех или иных климатических и геодезических условиях с учётом веса будущего забора.
Актуальность строительства фундамента для забора
В традиционном понимании забор состоит из столбов и ограждающего полотна. Однако, классический вариант актуален только для легких конструкций. Это могут быть штакетник, сетка рабица, оргалит, стальная решетка. А в качестве несущих опор здесь выступают металлопрофиль или деревянные столбы. Немаловажным фактором является стабильность и однородность грунта.
Существуют так называемые сложные типы почв. В таком случае необходимо принять меры для упрочнения основания. Здесь можно металлические винтовые сваи, погрузить их до уровня стабильного пласта. Чтобы определить технически точную глубину, нужно провести геодезические исследования. Другой выход из положения — заливка фундамента ленточного типа под забор.
Еще одна причина формирования усиленного основания — «тяжелый» проект. Ограждения с кирпичной кладкой, чугунной решеткой или каменной отделкой оказывают на почву большую нагрузку. Без фундаментной площадки такие конструкции часто проседают, деформируются, впоследствии разрушаются. В случае с легким профлистом также нужно усиление, так как «парусный» материал под воздействием ветра заметно давит на столбы. Они могут накрениться, согнуться, сломаться. Как результат — устройство фундамента под забор в перечисленных ситуациях обязательно.
Какой фундамент для забора выбрать и как сделать
В качестве усиленного опорного основания могут быть использованы точечные и линейные варианты фундамента. Для этого используются винтовые сваи либо бетонный раствор. Рассмотрим детальнее особенности каждого из вариантов.
Точечный
Это классический фундамент под стойки ограждения из массива дерева или профильной металлической трубы.
Сначала выкапывается приямок, дно в нем уплотняется. Стенки лучше укрыть гидроизоляционным материалом (обычно это рубероид). Далее устанавливается, выравнивается заготовленная заборная опора. Полости нужно заливать бетонным раствором. В этом случае армирующий каркас не надо делать, так как в качестве усиления будет выступать сам столб. Если грунт стабилен и обладает хорошими дренажными свойствами, ограждение легкое, то локализованный фундамент под столбы для забора будет долговечным решением.
Свайный
Винтовые сваи — это металлические трубы с лопастями на одном из концов, которые позволяют вкручивать стойки на заданную глубину. Такой фундамент под забор своими руками можно сделать с помощью спецтехники. Он допустим для установки в любом грунте (за исключением каменистого) независимо от влажности, однородности и рельефа. С целью равномерного распределения нагрузки на грунт основание дополняется ростверком (металлическая обвязка).
Основные преимущества свайного фундамента:
- монтаж выполняется в короткие сроки с минимальным набором инструментов и техники;
- к установке ограждения можно приступать сразу;
- работы проводятся в любое время года, при этом качество результата будет одинаковым;
- не требуется предварительная подготовка грунта (только по желанию владельца участка);
- долговечность относительно недорогой конструкции.
Ограничения в использовании винтовых свай относятся не только к скальному грунту. Перед монтажными работами необходимо изучить любой участок на предмет глубины промерзания и расположения стабильного прочного пласта. Например, в болотистых местах, на торфяниках, с подземными реками или озерами, если имеется большой слой насыпной земли, погружать металлические заготовки нужно преодолевая «слабую» почву. Глубина фундамента для забора может достигать 3–4-х метров (в остальных случаях обычно это 1.7–1.8 м).
Выбирать винтовые сваи для возведения ограждений нужно с учётом состояния грунта. Как правило, под штакетник и полимерные ограды мастера устанавливают опоры диаметром 55 мм и более. Для металлических конструкций минимальное значение увеличивается до 75 мм, а для каменных до 100 мм.
Наконечник погружаемый в землю выбирается на основании тяжести забора. Для тяжелого лучше подходит литой, дольше служит аналогичный с оцинковкой. Сварные образцы стоят дешевле, но из-за риска разрыва шва есть ограничения по нагрузке.
Ленточный
Монолитная лента из армированного бетона отличается высокой несущей способностью, прочностью на разрыв и растяжение, устойчивостью к механической нагрузке. На фоне бутового аналога ленточный стоит заметно дешевле и проще возводится, поэтому пользуется большей популярностью. Поверх этого фундамента можно строить забор любого типа, давление на грунт в любом случае будет распределяться равномерно по всей площадке.
Монтаж монолитной ленты выполняется после подготовки траншеи. На этом этапе проводятся следующие действия:
- копка канала на глубину ниже уровня промерзания почвы (на 30–50 см);
- укрепление дна и стенок;
- формирование плотной (утрамбованной) подушки из песка и щебня;
- установка опорных столбов;
- укладка армирующего каркаса (с отступом от каждой наружной поверхности минимум на 40 мм для защиты металлических прутьев).
Опалубка выбирается здесь, как правило, съемная. Чтобы исключить разлив раствора за пределы формовочной конструкции во время виброуплотнения, щиты рекомендуется устанавливать высотой выше заданного уровня на 25–30 см. Ширина фундамента для забора определяется по размерам столбов или самого ограждения. Запас основания должен быть предусмотрен с каждой стороны минимум на 50 мм.
Для заливки ленточного основания выбирается разный бетон, что зависит от эксплуатационных условий. Специалисты ориентируются на такие рекомендации:
- В25 — под высокое, «парусное» ограждение, а также из кирпичной кладки либо силикатных блоков;
- В20 — под невысокий забор из относительно легких материалов.
В качестве альтернативы можно использовать уже готовые ЖБИ. Траншея под них формируется аналогичным образом. Модульные заготовки укладываются плотно друг к другу, а стыки заливаются цементным раствором. Таким образом получается фундамент для забора из блоков.
Бутовый
Для создания такого фундамента под забор своими руками используются крупного размера камни и цементный раствор для связки. Укладка сплошной ленты шириной порядка 30 см проводится в подготовленную траншею: стенки уплотнены, дно выложено утрамбованным щебнем или гравием, песком. Толщина минеральной подушки должна быть минимум 15 см. Как правило, с поверхности такого монолита цементное молоко и небольшой слой раствора снимаются с целью оголения камней. Тогда декоративная отделка в дальнейшем не требуется. То есть перед укладкой бута и заливкой бетона выполняется сборка опалубки съемного типа (над границей земли). Дополнительных действий по армированию предпринимать не нужно.
Существует и другой способ создания бутового основания:
- в готовую траншею под фундамент для забора заливается бетонный раствор слоем до 15 см;
- в состав утапливаются камни с галькой;
- масса уплотняется методом штыкования (виброуплотнение проводить не стоит, так как засыпка будет препятствовать достижению цели).
Есть мнение, что для бутового фундамента с целью экономии средств можно использовать битый кирпич. Однако это заблуждение может привести к разрушительным последствиям, так как под нагрузкой керамические блоки проявляют свою хрупкость. Если нужно удешевить смету, то допустимо вместе камнями твердых пород засыпка более мелкой гальки.
Бутовый фундамент подходит под заборы с коваными решетками, тяжелыми плитами, кирпичной кладкой. Относительно почвы рекомендуется рассматривать только стабильный грунт, чтобы исключить деформационные процессы. Из недостатков выделяются высокая цена и сложность проведения монтажных работ. С другой стороны, стоимость окупается долговечностью забора на фундаменте из камня и надежностью. А устройство «ленты» требует лишь терпения, так как бут должен быть уложен максимально плотно.
Комбинированный
Такой забор с фундаментом возводится с применением двух технологий для устройства точечных опор и монолитной ленты. Это основание на фоне прочих вариантов является самым надежным и прочным, устойчивым к различным условиям эксплуатации (климату, нагрузкам, «поведению» почвы). Расчет глубины погружения элементов опорной конструкции ведется с учётом таких рекомендаций:
- под столбы для забора — ниже уровня промерзания участка на 30–50 см;
- под ленту — ниже поверхности земли на 50–70 см.
Стоит отметить, что глубина фундамента под забор должна быть дополнительно увеличена для устройства уплотненной подушки. Если грунт глинистый, то это не обязательно. В остальных случаях рассматривается запас в 15–20 см. Ширина ленточного фундамента должна быть увеличена на фоне столбов и ограждающего полотна минимум на 50 мм с каждой стороны.
Раствор для заливки основания выбирается прочность не менее В15. Если планируется возведение бутового фундамента для забора, то здесь допустимо добавление битого кирпича. Это обусловлено тем, что часть нагрузки на ленту будет восприниматься опорными столбами и арматурной обвязкой. Диаметр металлических прутьев при этом должен быть 8–10 мм или больше (поперечные связки от 6 мм).
В качестве столбчатого фундамента для забора в комбинированном основании можно использовать металлические и асбестовые трубы диаметром свыше 100 мм, которые впоследствии заливаются цементным раствором (внутренняя полость). Чтобы не переживать за коррозионные процессы, лучше сделать железобетонные опоры сечением порядка 20*20 см. При таком подходе подготовленные ямы и траншею с армирующими каркасами проще залить единовременно бетоном. Главное — не забыть связать армированные пояса и проводить процесс по уплотнению раствора на каждом рабочем участке.
Рекомендации от специалистов
Глубина основания (часть погруженная в грунт) — важный момент, от которого во многом зависит надёжность всей конструкции. Чаще всего допускается ошибка относительно уровня протекания грунтовых вод. В южных регионах возможно вымывание песчаной подушки, а в местах с минусовой температурой из-за промерзания наблюдается пучение почвы. Независимо от тяжести и прочности бетонного фундамента под забор, земля во время сезонного движения способна выдавить столбы (в том числе, сваи), деформировать ленту до состояния разлома.
Размер ленточного или бутового фундамента под забор должен быть больше, чем сторона столба или самого ограждения (например, из кирпича, плиты или камня). Запас минимальный равен 50 мм с каждой стороны, но правильней сделать инженерные расчеты. Дно траншеи под минеральную подушку рекомендуется дополнительно расширить ещё на 20–30 см в сумме. Так обеспечивается лучшая устойчивость основания и самого монолита.
Утрамбованная засыпка из гравия и песка не всегда обязательна. В частности, глинистая почва достаточно плотная и твердая, чтобы отказаться от подушки. Напротив, здесь во время заморозков, дождей и таяния снега/льда песок нередко вымывается грунтовыми водами, так как дальше в землю не впитываются. Впоследствии происходят деформация и разрушение бетонного основания для забора.
Дальнейшее возведение забора на фундаменте из бетона можно проводить спустя 5–7 дней после заливки раствора, если работы проводятся летом в условиях нормальной влажности. Тогда монолит набирает к тому времени примерно 50–70% от проектной прочности. Если температура низкая и влажность высокая, то лучше оставить конструкцию на 14 или все 28 дней.
Заключение
Выбор типа фундамента под забор проводится с учётом погодных условий, состава и стабильности почвы, уровня замерзания и однородности грунта. Также важны вес будущего ограждения, его ширина (столб и полотно). От перечисленных факторов зависит то, какой вариант базового основания подойдет для конкретного проекта, на какую глубины должны погружаться элементы конструкции, из чего нужно делать фундамент. Кроме прочего, опираться только на рекомендации строителей не стоит. Рациональнее собрать максимум информации из разных источников, чтобы возвести долговечный и надёжный забор.
