Инструкция по заливке фундамента

В любом возводимом «с нуля» здании, большое значение придается фундаментному основанию, на которое приходится практически вся нагрузка от будущего жилого строения. Заливка фундамента под дом наиболее важный этап строительных работ. Прежде чем приступить к самостоятельному его обустройству нужно изучить все особенности предстоящих операций и в точности следовать рекомендациям специалистов.

Рассмотренные в статье правила и способы заливки фундамента помогут будущему владельцу дома своими руками возвести прочное и долговечное основание. С учетом этих рекомендаций он сможет построить дом, оптимально подходящий для проживания в своем регионе.

Разновидности заливаемых фундаментов

Предпочтительная технология заливки фундамента выбирается с учетом того, что он должен выдерживать нагрузку от стен и перегородок будущего строения. К числу разновидностей, подходящих для этих целей, относятся железобетонные основания, представленные ленточным и плитным (монолитным) фундаментами.

Указанные исполнения характеризуются способностью воспринимать значительные по величине нагрузки в течение длительного времени. Благодаря этому, они способны прослужить много лет, сохраняя свои эксплуатационные характеристики на нужном уровне. Рассмотрим конструктивные особенности каждого из представленных вариантов более подробно.

Ленточный вариант

Ленточный заливной фундамент — это сплошная железобетонная конструкция, обустраиваемая под несущими стенами, а также под внутренними перегородками будущего дома. Основания этого типа делятся на заглубленные (располагающиеся ниже уровня промерзания грунта) и мелкозаглубленные.

Последние не достигают указанной отметки и нуждаются в обязательном утеплении всей ленты, включая обустраиваемую поверх ее отмостку.

Обратите внимание! Бетонирование такого фундамента обойдется намного дешевле, если сравнивать его с плитным вариантом.

Если принято решение залить ленточный фундамент под дом своими руками — придется учесть достоинства и недостатки ленточного основания. Существенный минус этой конструкции в том, что она абсолютно не подходит для ненадежных и зыбких грунтов с высоким расположением подземных вод. К ее плюсам относят низкий расход бетона и сравнительную дешевизну. Добавим к этому, что такой фундамент, в отличие от плитного аналога, можно заливать частями.

Плитный вариант

Этот тип фундаментного основания заливается в виде монолитной железобетонной плиты, занимающей всю площадь под будущим строением. На его обустройство придется потратить большое количество бетонной смеси, а также времени и сил. Как следствие — повышенная трудоемкость и дороговизна плитного варианта (в сравнении с основанием ленточного типа).

Рассматриваемая разновидность оптимально подходит для возведения частных домов в местностях, где периодически возможна сейсмическая активность. Плитные фундаменты, с особенностями заливки которых мы ознакомимся в этом разделе, востребованы на грунтах с плывунами и на других зыбких почвах. С конструктивными особенностями таких оснований можно ознакомиться на фото ниже.

Работы по обустройству ленточного и плитного фундаментов немного отличаются по своему составу. Рассмотрим порядок их проведения более подробно.

Порядок подготовки ленточного основания

Пошаговая инструкция по обустройству ленточного фундамента под частный дом:

• очистка территории от растительности и крупного мусора;
• разметка контуров будущего фундаментного основания;
• подготовка траншеи и обустройство опалубки под фундамент;
• заливка заранее подготовленным или завозным бетоном.

Перед проведением разметки нужно очистить площадку от растительности, а также убрать камни и мусор, которые будут препятствовать нормальному выполнению работ.

Наружная и внутренняя разметка

Перед разметкой площадки следует определиться с размерами основания, а именно с его шириной и глубиной залегания. Первый из этих параметров должен быть на 10–20 см больше толщины стенок возводимого строения. Высота ленты, как правило, выбирается, отталкиваясь из показателя глубины промерзания почвы в данной местности. Траншею надо будет углубить примерно на 20 см ниже данной отметки.

Сначала делается наружная разметка будущего сооружения, для чего в одном из его углов вбивается колышек. Все последующие операции на участке под постройку производятся в порядке, приведенном ниже:

1. От первого вбитого в углу колышка отмеряется длина основания по линии расположения будущего фундамента, после чего в этом месте делается второй «маяк».
2. Затем с помощью угольника задается направление второй стороны.
3. После того как отмерено нужное расстояние, вбивается третий деревянный колышек.
4. То же самое проделывается и с четвертым отрезком периметра.
5. Между всеми вбитыми в землю колышками натягивается бечевка или тонкий прочный шнур.
6. На завершающей стадии разметки нужно проверить одинаковость диагоналей получившегося прямоугольника.

Важно! При малейшем их различии придется произвести разметку заново и скорректировать положение вбитых ранее колышков.

При внутренней разметке рядом с уже установленными маячками на удалении, равном толщине ленты, вбивается еще по одному колышку. После этого между ними также натягивается бечевка, повторяющая контуры первой. Аналогичным образом производится разметка той части фундаментной ленты, которая отводится под внутренние перегородки.

Выемка грунта и обустройство подушки

Для подготовки траншеи потребуется привлечь тяжелую технику (экскаватор), применение которого существенно облегчит земляные работы и сэкономит время. Если сделать этого не удалось, то придется копать землю самому. При ее выемке особое внимание обращается на следующие моменты:

• стенки приямков делаются строго вертикальными;
• подготавливаемая траншея углубляется равномерно по всему периметру фундамента;
• ее дно делается идеально ровным.

Следующий шаг: застилка геотекстиля, закрывающего не только днище, но и стенки выемки.

Важно! Полотна защитного материала настилаются с нахлестом, а его края склеиваются специальным армированным скотчем.

Применение геотекстиля исключает возможность прорастания корней растений и предотвращает вымывание песка из демпферной подушки.

По завершения этих операций переходят к обустройству песчаной подушки, которая позволит выровнять дно траншеи и равномерно распределить вдоль всего основания нагрузки от будущей постройки.

Толщина песка, который отсыпают на дно траншеи для обустройства такой подушки не менее 20–30 см. После этого он немного увлажняется, а затем тщательно утрамбовывается вручную или с помощью специальных устройств. Поверх песка насыпают слой щебеночно-гравийной смеси.

Сооружаем опалубку

Перед тем, как залить фундамент под дом из завозного или приготовленного своими руками бетона, надо будет правильно обустроить в грунте опалубку для будущего основания. Для изготовления опалубки используют деревянные щиты, которые устанавливаются по периметру вырытой ранее траншеи. Ее основное назначение — обозначить границы, в пределах которых будет заливаться бетонное основание. Поскольку масса заливаемого бетонного раствора достаточно велика, то каркас опалубки надо сделать очень прочным, чтобы он смог выдержать нагрузки, которые создаются данным раствором.

Щиты выставляются вдоль стенок созданной траншеи без каких-либо пропусков и зазоров, куда может протечь залитый жидкий бетон. Для их жесткого крепления в грунте применяются вбитые в землю брусочки, заранее подготавливаемые в нужном количестве.

В верхней части конструкции делаются специальные распорки, позволяющие зафиксировать заданную ширину заливаемой ленты. Снаружи деревянные щиты подпираются другими брусками, расположенными в порядке, как на фото ниже.

Гидроизоляция и утепление

В качестве гидроизоляции ленточного фундамента традиционно применяются битумная мастика или обычный рубероид. Первая наносится в жидком виде таким образом, чтобы заполнить все поры поверхности бетонной конструкции. Полотна рубероида укладываются вдоль стен опалубки с небольшим напуском (10–15 см). Между собой они монтируются с примерно таким же нахлестом, а места стыков обрабатываются битумной мастикой.

Для утепления мелко заглубленного ленточного основания используются плиты пенополистирола выбранной толщины. Этот показатель зависит от климатических условий региона. Они крепятся с внутренней и внешней стороны фундаментной ленты на специальный клеевой состав. Такому утеплению подлежат не только внешние части конструкции, но и внутренние перемычки, предназначенные для обустройства стенных перегородок. При монтаже утеплительных плит особое внимание уделяют местам, где возможно образование «мостиков холода».

Армирование

Качественная заливка фундамента своими руками, гарантирующая получение монолитной конструкции высокой прочности, невозможна без применения в ней армирующего каркаса. Последний изготавливается в виде объемной конструкции, собранной из рифленой арматуры с сечением прутков примерно от 12 до 16 мм. Их соединяют с помощью хорошо отожженной вязальной проволоки.

Обустройство армокаркаса ленточных оснований делают согласно следующего алгоритма действий:

1. Сначала на дно траншеи, с размещенными на нем подставками на удалении примерно 30–50 мм от стенок, укладывают от 2 до 3 продольных стержня, которые соединяются с помощью поперечин через каждые 30–40 см.
2. Затем на них нужно закрепить вертикальные прутья. Длину данных прутьев выбирает равной глубине самого основания.
3. После этого через каждые 30–40 мм по высоте крепится горизонтальна часть арматуры, состоящая из продольных и поперечных стержней.

Общий вид арматурной конструкции приведен на фото ниже.

Непосредственная заливка

Перед тем, как залить фундамент своими руками потребуется определиться: сколько бетонной смеси необходимо для его подготовки. Для этого придется рассчитать количество материала, необходимого для заполнения всех элементов данного основания. Общий расход бетонной смеси при заливке фундамента определяется, как сумма всех его составляющих. Запас в этом случае специально не предусматривается, поскольку он учитывается при обсчете элементов конструкции.

Заливать фундамент ленточного типа следует бетоном марки М250–М400. Делать это рекомендуется в теплое время года, поскольку зимой прочностные показатели железобетонной конструкции заметно снижаются.

Когда делается заливка ленточного фундамента, бетон уплотняется посредством глубинного вибратора с последующим заглаживанием поверхности. Последняя операция позволит получить идеально ровную плоскость, на которой полностью отсутствуют наплывы и провалы.

Последовательность операций при заливке плитного основания

Этапы заливки фундамента в этом варианте несколько отличаются от уже рассмотренного ранее порядка работ для ленточного аналога. В данном случае с помощью тяжелой техники подготавливается не траншея, а котлован, вся площадь которого впоследствии заливается бетоном.

Обратите внимание! Порядок обустройства опалубки здесь также иной, поскольку она оформляется только по периметру котлована.

Особое внимание при сооружении монолитной конструкции обращается на то, чтобы она полностью заливалась бетоном за один раз. В случае нарушения этого требования возможно образование трещин и постепенное разрушение залитого основания. Вот почему чаще всего строители заказывают готовую бетонную смесь, доставляемую до места проведения работ в специальных машинах, называемых миксерами. Такой способ заливки не только снижает трудозатраты, но и существенно ускоряет обустройство монолита.

Разметка и подготовка котлована

Рассмотрим далее, как делается разметка и подготовка котлована. Габариты котлована, подготавливаемого под монолитную плиту, делаются больше размеров будущего основания минимум на 1 метр. Разметку в данном случае нужно делать только по внешнему контуру (периметру) конструкции, что значительно проще варианта ленточного фундамента.

По ее завершении на размеченном участке необходимо снять плодородный слой грунта на толщину, зависящую от особенностей почвы в данной местности (от 20–30 см до 50 см и более). Далее выполняется следующая пошаговая инструкция:

• Отрывка котлована, обустраиваемого с запасом.
• Укладка по его периметру дренажных труб, отводящих избытки влаги в специальные колодцы. Система дренажа размещается чуть ниже общего уровня плиты.
• Выравнивание дна котлована и его уплотнение (трамбовка).
• Настилка геотекстиля.

Защитные полотна должны выступать за край котлована на 1–2 метра.

Выравнивание

Для выравнивания основания применяется чистый речной песок средней зернистости, насыпаемый на геотекстиль слоем общей толщиной порядка 20–30 см. Его надо ровно распределить по всей поверхности материала и трамбуется вручную послойно (новая прослойка формируется через каждые 8–10 см).

Обратите внимание! Толщина каждого слоя контролируется с помощью маяков в виде натянутой бечевки.

Пошаговая инструкция по поведению дальнейших работ приводится ниже:

1. С начала на хорошо утрамбованную прослойку из песка в полном объеме насыпается щебень, равномерно распределяемый по всей площадке.
2. Далее он тщательно трамбуется, после чего в заранее подготовленных канавках монтируются закладные элементы канализации и водопровода.
3. Затем они засыпаются тем же песком, который после этого тщательно выравнивается и уплотняется.

По завершении работ по планировке дна котлована переходят к изготовлению опалубки.

Обустройство опалубки монолитного основания

Для заливки фундамента нужно обустроить опалубку по всему периметру котлована. Она делается из отдельных досок толщиной около 40 мм или из сколоченных на их основе щитов. Высота ограждения для монолитной плиты должна соответствовать суммарной толщине заливаемых слоев. По ее краю удобно следить за уровнем заливки бетонной смеси, после «схватывания» которой доски или щиты полностью демонтируются.

С наружной стороны делаются упоры и укосины, позволяющие повысить жесткость удерживающей бетон конструкции.

Внутренние поверхности стенок опалубки согласно технологии обустройства основания, закрываются слоем гидроизоляции или пропитываются битумной мастикой.

Гидроизоляция

Поскольку монолитная плита находится в непосредственном контакте с грунтом, то она нуждается в гидроизоляции, при обустройстве которой чаще всего используются обмазочные материалы. Перед их нанесением поверхность опалубки полностью обеспыливается, после чего ее пропитывают разведенным в керосине битумным праймером. В разведенном состоянии он становится текучим и хорошо проникает в поры залитого бетона, не теряя при этом своих изолирующих качеств.

При использовании рулонных материалов края полотна, настилаемого по всей площади монолита, выпускаются за пределы бетонной заливки примерно на 10–15 см. Полотнища расстилаются с небольшим нахлестом (около 10 см), а места сочленения обязательно промазываются заранее подготовленной битумной мастикой.

Обратите внимание! Если грунтовые воды находятся поблизости от поверхности — необходима усиленная рулонная изоляция, настилаемая в два слоя.

В этом случае отрезки полотен укладываются в поперечных направлениях и клеятся на ту же битумную мастику. В отличие от описанного ранее варианта, она не разводится керосином.

Из рулонных изоляционных материалов для заявленных целей хорошо подойдут следующие марки изделий:

• гидроизол;
• технониколь;
• «Техноэласт ЭПП-4» на основе полистирола.

При выборе наиболее подходящего материала предпочтение обычно отдается Технолниколю, отличающемуся высокой прочностью на разрыв.

Утепление

Для утепления фундамента рассматриваемого типа чаще всего применяются плиты пенополистирола повышенной плотности толщиной порядка 10–15 см. Они укладываются в два слоя, надежно перекрывая швы в местах, где возможно появление «мостиков холода».

Такое утепление многие пользователи считают необязательным, однако этот подход в корне неверен.

Средств и времени на проведение утеплительных операций затрачивается совсем немного, а эффект от него очень ощутим, поскольку снижаются расходы на отопление дома.

При наличии в плитах L-образного замка, допускается монтировать их в 1 слой. Отметим также, что при монтаже поверх залитого бетона сначала кладется полиэтиленовая пленка, защищающая утеплитель от контакта с опасной для пенополистирола гидроизоляцией.

Армирование

Для обустройства армирующего каркаса потребуется ребристая арматура класса AIII с рабочим диаметром порядка 12–14 мм. Она монтируется по всей площади заливки в продольных и поперечных направлениях с шагом около 15–30 см в один или два слоя.

Важно! Выбор количества армирующих слоев зависит от типа грунта в месте постройки и от общей массы будущего сооружения (здания).

При монтаже арматуры следует иметь в виду, что от края плиты ее прутья должны быть удалены на расстояние не менее 5 см. Потому конструкция укладывается на заранее подготовленные деревянные брусочки, обеспечивающие нужный зазор.

После того как первый ряд арматурной конструкции связан можно переходить к выставлению стоек для подвязывания второго пояса В результате этих действий должна получиться клетка из пересеченных прутьев. Последние скрепляются между собой отожженной мягкой проволокой.

Существуют и другие варианты соединения: с использованием пластиковых хомутов или на сварку. Первый вариант хорош высокой скоростью выполнения работ, но он не очень надежен и применяется редко. Сварку же использовать не рекомендуют специалисты, поскольку полученный в результате шов считается легко уязвимым для ржавчины. Кроме того, в этом случае получается слишком жесткое соединение, которое под действием больших нагрузок может нарушиться.

Заливка фундаментной плиты

В данном разделе будет рассмотрен плитный фундамент и его правильная заливка.

Перед тем, как залить фундамент для дома своими руками потребуется рассчитать точное значение толщины основания. Оно выбирается в пределах от 20 до 50 см в зависимости от качества грунта в данной местности.

К заливке бетоном приступают сразу после того, как определились с этим параметром и выбрали нужную марку смеси.

Обратите внимание! Для этих целей традиционно применяется бетон марки не ниже М250.

Особое условие, предъявляемое к обустройству фундамента под дом своими руками — он должен быть залит полностью за один раз сплошным массивом. Это исключит возможность получения составных частей монолита с вертикальными стыковочными зонами (швами) и повысит его прочность.

Для бетонирования больших площадок удобнее воспользоваться привозным готовым материалом, поступающим из специальной техники непрерывным потоком. Другое обязательное условие состоит в следующем: в тот момент, когда заливаем фундамент, придется тщательно уплотнять его специальным прибором, называемым вибратором.

График прибытия машин с готовой бетонной смесью следует рассчитать так, чтобы хватало времени распределить и уплотнить первую порцию. За счет применения строительных вибраторов глубинного типа сделать это можно за считанные минуты. В результате уплотнения бетонной смеси из нее удаляется весь воздух, а соседние слои лучше перемешиваются.

Сам бетон при этом становится более текучим и пластичным, что позволяет получить после застывания абсолютно ровную поверхность и добиться высокого показателя гигроскопичности. Как вариант, допускается заливать монолитную плиту несколькими горизонтальными слоями. Вертикальное разделение по зонам в данном случае неприемлемо, поскольку это может привести к появлению трещин. При решении вопроса о том, сколько нужно бетонной смеси для нормальной заливки фундамента, рекомендуется заказывать ее с небольшим запасом (порядка 10%).

Уход за бетоном

Чтобы процесс схватывания бетонного основания протекал нормально – необходимо поддерживать его влажность на уровне порядка 90–100%. При этом температура окружающего воздуха не должна быть ниже +5°C.

Важно! Заливают фундаменты любого типа только в теплую летнюю погоду с температурой окружающего воздуха порядка +20°C.

Выбранный режим считается оптимальным для процесса затвердевания залитого основания.

Уход за бетоном заключается в защите его от механических повреждений и в поддержании влажности на уровне, предписываемом нормативами. Поэтому после заливки бетон сразу же закрывается полиэтиленовой пеленкой или застилается брезентом. Такое укрытие обеспечит его защиту от солнечного нагрева и предохранит от переохлаждения.

Особенности подготовки бетона

Самостоятельно приготовить необходимое количество смеси для большой постройки не всегда получается, а послойная заливка чревата снижением прочности и расслоением фундамента при эксплуатации. Целесообразнее приобрести готовый бетон, доставляемый на объект спецтехникой. Кроме того, для набора бетонной смесью гарантированной прочности за ней обязательно нужно ухаживать. Летом только что залитый бетон требуется увлажнять, а в зимнее время его необходимо прогревать примерно до 20°C.

Распространенные ошибки при устройстве фундаментных оснований

Ответить на вопрос о том, как правильно залить фундамент, поможет описание нарушений технологии, которые нередко встречаются при проведении таких работ.

Начинающие строители чаще всего допускают следующие характерные ошибки:

• неправильно проведенная разметка, приводящая к отклонениям от геометрических пропорций конструкции;
• нарушение требований к размерам ленточного основания, которые выбираются в зависимости от расчетной нагрузки и особенностей грунтов в данной местности;
• неграмотно подготовленная опалубка, в которой имеются слишком большие щели;
• нарушения при обустройстве гидроизоляции, угрожающие целостности конструкции и чреватые постепенным разрушением основания;
• низкое качество уплотнения бетона вибратором.

Обратите внимание! Ширина ленты под несущими стенами и внутренними перегородками не может быть одинаковой, поскольку каждая из этих частей рассчитана на «свою» нагрузку.

Несоблюдение требований, касающихся вопроса как правильно заливать фундамент, приводит к неравномерной усадке здания с последующим образованием перекосов и появлением трещин. При использовании фундамента с фиксированными размерами для основного здания и пристройки, потребуется сделать демпфирующий шов, заполняемый впоследствии утеплителем. В качестве последнего могут применяться различные виды минеральной ваты, включая базальтовую разновидность и экологически чистый теплоизоляционный материал.

При наличии больших щелей в деревянной опалубке в них начнет просачиваться бетонная смесь. Как следствие — значительный перерасход материала при заливке бетоном и возросшие непроизводительные издержки. А плохая утрамбовка бетонной смеси неизбежно приведет к снижению несущей способности монолита и к его быстрому разрушению.