Как сделать ленточный фундамент

Среди застройщиков вряд ли найдется тот, кто не знает, что такое ленточный фундамент. Ему часто отдают предпочтение при сооружении домов с подвальными помещениями и цокольными этажами. Фундамент можно сооружать практически на грунтах всех видов. Чтобы несущая способность ленты соответствовала весогабаритным характеристикам здания, необходимо правильно подобрать ее ширину и высоту.

Что называют ленточным фундаментом

Фундамент в виде ленты представляет собой замкнутую конструкцию, идущую по всему периметру несущих стен. На основание давит не только сам грунт, но и здание, которое становится источником дополнительной нагрузки. Ленточный фундамент под дом может быть сооружен из:

• Бетона.
• Камня.
• Кирпича.
• Бетонных блоков.

Используются мелкозаглубленные или заглубленные варианты. Не составит труда соорудить ленточный фундамент своими руками любого типа.

Может применяться для любых построек, среди которых:

• Поликарбонатные и стеклянные теплицы.
• Газобетонные, кирпичные дома.
• Гаражи.
• Бани.

Монолитный ленточный фундамент устраивают под домом с одним или двумя этажами. Если грунт отличается плотностью, конструкцию используют даже под многоэтажными сооружениями.

Ширину ленты выбирают, опираясь на несколько факторов. Среди них:

• Нагрузка, поступающая постоянно или временно.
• Вес здания в целом.
• Грунт и его основные характеристики.

Только с учетом всех этих факторов можно будет организовать правильный процесс возведения основания для частного дома или многоэтажного здания.

Положительные и отрицательные стороны ленты

Монолитный ленточный фундамент всегда сооружается на утрамбованной подушке из песка и гравия. Армированную бетонную ленту защищают сверху слоем гидроизоляции. После набора фундаментом достаточной крепости его вертикальные поверхности также покрывают гидроизоляцией. Затем идёт утепление с последующим обустройством дренажа. Отмостку выполняют после завершения засыпки подземной части основания. Его высота всегда должна быть больше его ширины. Такое устройство ленточного фундамента защищает его от поперечных деформаций.

Если в ходе заливки фундамента поэтапно строго соблюдалась технология строительства, то срок его службы может составлять до 200 лет. Долговечность ленточных оснований определяется не только эксплуатационными условиями сооружений, но и строительными материалами, качеством изоляции:

• Ленточные фундаменты из кирпича могут эксплуатироваться на протяжении 30–50 лет.
• 50-70 лет службы обеспечивает монтаж ленточного фундамента из бетонных блоков или бутового камня.
• Железобетонные монолиты сохраняют свой функционал на протяжении 100–200 лет.

Нормы по строительству фундаментов регулируются:

• СНиП 52-01-2003.
• СНиП 3.02.01-87.
• СНиП 3.03.01-87.
• СНиП 2.02.01.83.
• ГОСТ 13580-85.

СП 50-101-2044 включает не только основные схемы, но и требования относительно оснований, их конструкций. Именно на него часто опираются, выполняя заливку основания.

Планируя устройство ленточного фундамента для дома своими руками, следует также изучить, какие у него есть недостатки. Список такой:

• Не сочетается с обводнёнными участками, слабонесущими грунтами.
• Пока бетон набирает прочность, нужно просто ждать.
• Много времени и финансов требуют земляные работы.

Но достоинств строительство ленточного фундамента даёт больше:

• Высокая несущая способность.
• Долговечность.
• Равномерное распределение давления от дома на грунт.
• Довольно простая для фундамента технология возведения.

Доступная стоимость — основная причина, по которой отдают предпочтение незаглубленным лентам, тем более для строений небольшого веса.

Описание основных разновидностей

Отличия кроются в материалах и технологиях установки.

Монолитный ленточный фундамент создается с помощью бетонного раствора, заливаемого в опалубку. Дополнительно он упрочняется армированными каркасами, погруженными в бетон. Считается одним из самых надежных вариантов, для многоэтажных зданий в том числе.

В бутовом фундаменте связующим компонентом выступает бетонный раствор. Его сооружают из камня разных форм и размеров. Кладка ведётся только враспор со стенками траншеи. Работу выполняют вручную. Сначала камень надо уложить, потом утрамбовать. Далее всё заливается жидким раствором, который заполняет пустоты.

Простотой изготовления отличается ленточный кирпичный фундамент. Но этот материал обладает повышенной гигроскопичностью, что негативно влияет на долговечность конструкции. Требует усиленной гидроизоляции, но даже при ее использовании не подходит для сырых участков.

Сборный ленточный фундамент — это основание выглядит, как и монолитная лента, но только делается она из железобетонных блоков. Бетонный раствор помогает скрепить их друг с другом.

Применение ФБС ускоряет время сборки. Аббревиатура ФБС расшифровывается, как фундаментные блоки сплошные. Существуют еще ФБП — пустотные, которые в ходе строительства фундамента надо заливать раствором, а также ФБВ — с вырезом, предназначенным для укладки коммуникаций под потолком подвальных помещений.

Ленточные фундаменты классифицируются еще по глубине залегания. Существуют такие виды:

• незаглубленные;
• мелкозаглубленные;
• заглубленные.

Основания без заглубления актуальны для высокоплотных и каменистых грунтов, когда строят легковесные сооружения. Из-за небольшой глубины заложения ленты слабо справляются с опорными функциями.

Мелкозаглубленная лента актуальна при неустойчивых грунтах. Тогда конструкция без проблем выдерживает подвижки грунта. Заливается на глубину 0.3–0.6 метров. Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из кирпича практически не используется. Его обычно выбирают при сооружении террас, беседок, построек хозяйственного назначения или небольшого домика без подвала и со стенами из легких материалов. Сделать фундамент данного типа разрешается на плотных грунтах, характеристики которых не меняются даже при замерзании.

Глубокозаглубленный ленточный железобетонный фундамент заливается ниже уровня промерзания грунта. Такое основание подходит для сооружения тяжелых и многоэтажных домов. На нем строят габаритные здания с подземными помещениями либо многоэтажные сооружения с кирпичными, деревянными стенами.

Свайно-ленточный фундамент актуален, если почвы переувлажнённые. Железобетонный монолит в данном случае отвечает за равномерное распределение нагрузок по твёрдому дну. Сваи дают стойкость конструкции даже при зыбких почвах.

Допускается создание комбинаций из лент и плитных оснований. Конструкция плитно-ленточного фундамента позволяет снизить нагрузки и усилить участки, где создаётся максимальное давление. При создании такого основания сначала заливается монолитная плита. Лента обустраивается по краям плитного основания. В этом варианте объединяются преимущества оснований двух видов. Главное, чтобы заливка плитно-ленточного фундамента под дом своими руками или с помощью специалистов была проведена правильно.

Проектирование и расчет ленты

Схема ленточного фундамента без проблем воплощается в жизнь самостоятельно, если подготовиться заранее. Поэтому перед тем как залить фундамент, рекомендуется провести геодезическое исследование участка, на котором будет производиться строительство дома. Оно должно быть доверено только профессионалам.

Проектирование и расчёт ленты предполагают несколько действий:

• Изучение типа имеющегося грунта.
• Поиск места с водоносным слоем.
• Расчёт площади подошвы основания.
• Определение нагрузок на фундамент, создаваемых зданием.
• Вычисление глубины и ширины ленты.

При определении глубины заливки основания следует к имеющейся глубине промерзания грунта добавить 60 см.

Почвенно-геологические особенности участка

Параметры бетонной подошвы во многом определяются степенью пучения грунта. Характеристика имеют прямую связь и со способностью почвы удерживать воду.

Земля в увлажнённом состоянии увеличивается в объёме зимой. Из-за этого бетонные основания «вытесняются» из грунта. Результат — трещины в их стенах. У основания портится несущая способность, она перестает соответствовать требуемому значению.

Степень пучения описывают следующим образом для разных типов земли:

• Сильная для глины и увлажнённых, мягкопластичных пород.
• Средняя в случае с грубообломочными и пылеватыми, тугопластичными грунтами, в которых содержится более 30% песка и глины.
• Слабовыраженная для грубообломочных пород, в составе которых совсем немного глины.
• Скальные породы вообще не приводят к пучению грунта.

В зависимости от климата факторы почвообразования могут меняться. Но на территории большинства регионов РФ эти характеристики неизменны. Поэтому застройщик может обращаться к справочникам для своего региона, чтобы сделать соответствующие выводы.

Расчёты заглубления

Невозможно решить вопрос, как правильно залить ленточный фундамент, без расчета его глубины залегания. Чтобы рассчитать высоту ленты, надо точно определиться не только с глубиной промерзания, но и с тем, каким будет поправочный коэффициент, учитывающий сохранение конкретного теплового режима внутри дома. Климатические особенности в регионе тоже имеют значение.

Для Москвы стандартная линия промерзания составляет 1.30, для Екатеринбурга — 1.9, Челябинска — 2.15 метров, Красноярска — 2 метра.

Для расчета глубины фундамента используется формула:

Если ленту закладывают недостаточно глубоко, со временем в конструкции появляются трещины. Подземная часть основания должна находиться на глубине 1 метр, если уровень промерзания достигает на непучинистых почвах 1.5 м, а на среднепучинистых — 3 м. Подземную часть ленты необходимо заливать на высоту 0.75 м при промерзании непучинистой почвы на 1 м или среднепучинистой на 3 м и соответственно на 0.5 м, если уровень промерзания составляет 1 и 2 метра для тех же грунтов.

Иногда после изысканий, помогающих выяснить, как правильно сделать ленточный фундамент, приходят к выводу, что его необходимо закладывать слишком глубоко. Расходы на строительных материалах в этом случае легко сократить, если пользоваться специальными методиками. Главное — уменьшить воздействие негативных факторов окружающей среды на участке.

Пример — утепление фундамента. Затраты окупаются за счёт того, что строительные материалы используются экономнее. Обустройство надёжной дренажной системы на участке помогает отводить грунтовые воды, расположенные слишком близко к поверхности. Часто выбирают создание дренажных канавок, которые заполняются крупнозернистыми породами. Потом всё оформляется в виде дорожек. Благодаря такому подходу вода беспрепятственно омывает монолитное основание, не разрушая его.

Ширина бетонной ленты

Этот параметр напрямую связан с массивностью сооружения, залеганием подземных вод, степенью пучения почвы. Чтобы рассчитать ширину, инженер должен знать показатель сопротивления, характерный для почвенных масс. Вес, габариты здания тоже обязательны.

При грамотном определении ширины обеспечивается равномерность распределения давления на грунт, который находится под сооружением.

Можно брать справочную информацию для конкретного региона, если нет возможности воспользоваться платными услугами.

Ширину ленты можно определить с помощью обобщенной формулы:

Описание процесса монтажа

Перед тем как сделать ленточный фундамент, необходимо подготовить материалы, которые потребуются для всех этапов производства. Бетонный раствор допускается готовить самостоятельно, либо приобретать в готовом виде.

Ленточный фундамент можно залить своими руками, пошаговая инструкция выглядит так:

1. Расчистить участок и сделать разметку для основания. На этом этапе используют бечёвку и специальные колышки, рулетку. Необходимо отметить внутренние и внешние границы ленты.
2. Следующий этап — это рытье траншей. Их глубина зависит от многих факторов и определяется заранее. Копать можно самому или воспользоваться услугами экскаваторщика.
3. В выкопанных траншеях следует уложить подушку из песка и гравия. Толщина каждого слоя должна составлять не менее 100 мм. Песчаный слой необходимо увлажнить и хорошо утрамбовать.
4. На готовую подушку выкладывается гидроизоляция. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку или специальный геотекстиль. В качестве альтернативного варианта можно применять заливку чернового бетонного слоя, но тогда надо будет ждать неделю, пока раствор не схватится.
5. После подготовительных работ сооружается опалубка для ленточного фундамента своими руками. Её роль могут выполнять сами стенки, если грунт обладает достаточной плотностью. В этом случае останется нарастить только ту часть опалубки, которая находится на почве. Ее высота будет зависеть от высоты будущего цоколя. Для опалубки можно использовать струганные доски толщиной примерно 40–50 мм, листы ОСБ, устойчивую к влаге фанеру или даже шифер. При сооружении опалубки следует постоянно контролировать вертикальность ее стенок.
6. На этапе сооружения опалубки следует предусмотреть проходы для будущих коммуникаций. Необходимо также обеспечить вентиляционные отверстия для фундамента. Для этой цели можно воспользоваться кусками пластиковых или асбоцементных труб. Их можно заполнить песком, чтобы избежать попадания раствора в них.
7. В опалубку укладывается арматура. Изготовление арматурного пояса обычно осуществляется с помощью ребристых стержней диаметром 10–12 мм. Стержни укладываются горизонтально и вертикально. Их нужно соединить друг с другом вязальной проволокой. Размеры квадратных ячеек, получаемых при этом, должны составлять 30–40 см. При размещении арматурного пояса в траншее нужно следить, чтобы расстояние между ним и стенкой опалубки было не меньше 50 мм. Не допускается использовать для крепления арматуры сварку, поскольку в местах сварки впоследствии может появиться коррозия.
8. Бетонным раствором заполняют опалубку по всему периметру. Заливка ленточного фундамента должна выполняться постепенно, слоями толщиной 15–20 см. При этом надо следить, чтобы раствор для каждого слоя не отличался по составу. Залитый бетон необходимо утрамбовать глубинным вибратором или деревянной трамбовкой. Фундамент после заливки лучше накрыть пленкой. Это поможет избежать быстрого испарения влаги из него. В жару фундамент рекомендуется поливать каждые 2–3 часа, спустя 8–10 часов после заливки. В пасмурную и прохладную погоду перерывы между поливаниями можно увеличить вдвое. Если же температура воздуха ниже +5 градусов, данная процедура не применяется.
9. Обычно надо ждать около четырёх недель, чтобы материал затвердел полностью. Это можно назвать перерывом в строительстве. Когда уровень влажности бетона достигнет максимум 4-х %, опалубку можно снимать.
10. После этого следует начинать гидроизоляцию и теплоизоляцию ленты. Это так называемая дополнительная защита фундаментов. Гидроизоляцию выполняют обмазочными материалами или специальными оклеечными ГИ. Следует тщательно обработать и горизонтальные, и вертикальные поверхности. После этого приступают к утеплению.

Утепление фундамента

Утеплить фундамент можно разными способами. Самый простой из них — засыпать вокруг ленты слой керамзита толщиной 0.5–1 метр. Этот способ не является эффективным, поскольку керамзит, впитывая влагу, теряет свои теплоизолирующие свойства.

Лучший вариант — использование плит пенополистирола толщиной 5–10 см. Большей эффективностью отличается экструдированный пенополистирол, поскольку он практически не впитывает влагу. Этот материал можно использовать для создания несъемной опалубки.

Еще один способ — нанесение на вертикальные стенки фундамента пенополиуретана. Применение этого теплоизолятора позволяет равномерно покрыть всю поверхность, не оставив ни единого шанса для прохода влаги. Но этот способ является самым затратным, поскольку утепление может выполнить только специалист и с помощью специального оборудования.

На завершающем этапе обустройства фундамента выполняют обратную засыпку. Грунт необходимо тщательно утрамбовать. Затем по всему периметру здания сооружается отмостка.

Монтаж фундамента на склоне

На участках со склонами ленточные фундаменты тоже можно использовать. Но должны выполняться дополнительные условия, среди которых:

• Отсутствие опасности стекания грунта.
• Невозможность усиления гидрогеологической активности.

Ленты хороши тем, что они нормально воспринимают нагрузки и распределяют их, даже если негативные факторы связаны с подвижками грунта и его пучением. Единственная проблема, которая может возникнуть при возведении фундамента на наклонном участке, это трудности для доступа строительной техники.

В целом обустройство лент на склонах мало чем отличается от сооружения аналогичных оснований на ровных поверхностях. Единственное отличие — высота ленты над уровнем почвы. В отличие от стандартных вариантов она будет несколько большей.

Дно траншей под фундамент в любой ситуации должно быть строго горизонтальным. На склонах лучше работают монолитные конструкции с заглублением. Глубину заложения увеличивают по мере получения большего угла наклона. Фундамент имеет вид ступенчатой ленты. Количество ступеней увеличивается по мере приближения к вершине уклона.

Мелкозаглубленную ленту можно сооружать лишь на участках с незначительным уклоном и только при наличии стабильного грунта, не склонного к пучению. Следует сказать, что если наблюдаются большие подвижки почвы, то от заливки ленточного фундамента необходимо вообще отказаться и выбрать другой, более подходящий вариант основания.

Особое внимание следует уделить обустройству дренажной системы с водоотводом, поскольку влага, поступающая с вершины холма, часто подмывает фундамент, что существенно уменьшает срок его эксплуатации.

Обустройство погребов, подвалов

Обустраивать погреба и подвалы совместно с ленточными фундаментами разрешается. Такие основания полностью приспособлены к сооружению подземных помещений. Помимо своего основного предназначения, подвал позволяет еще отслеживать состояние бетонной ленты и при необходимости обслуживать ее.

Ленточные основания способны обеспечить практически любой температурный режим в подвале, зависящий от его назначения. Под первыми этажами в зданиях обустраивают помещения, способные выполнять разные функции:

• Овощные хранилища.
• Тренажёрные залы.
• Прачечные, котельные и так далее.

Основное условие, которое необходимо учитывать при строительстве подвала, это низкий уровень залегания грунтовых вод. В противном случае в подземном помещении будет сыро, а его бетонный пол будет испытывать нагрузки пучения, последствия от которых могут быть весьма плачевными.

Стены подвала обязательно надо покрыть гидроизоляцией. Это можно сделать с помощью современных материалов, позволяющих очень качественно защитить бетон от влаги. Самыми эффективными называют пропитки, способные проникать в верхний слой материала. Их применение полностью исключает возможность капиллярного поступления влаги в тело бетона.

С какими ошибками чаще всего сталкиваются на практике

Разрушение основания и трещины в стенах чаще всего связаны со следующими ошибками со стороны застройщиков:

• Спешка. Она всегда приводит к негативным последствиям. Надо дать отстояться бетонной заливке и выдержать все сроки. Иначе лента деформируется.
• Отсутствие расчётов по объёму раствора. Результат — не монолитный, а слоистый бетон.
• Нарушение установки армирования. Или этот этап вообще игнорируют в работе. Армопояс не допускает применения тонкой проволоки, швеллеров и труб. То же самое касается длины прутьев более трёх метров и диаметра менее 10 мм.
• Нарушенная технология при установке опалубки, либо её слабое закрепление. Из-за этого появляются перекосы, при заливке бетонной смеси некоторые ее элементы начинают разрушаться. Бетон начинает протекать, если в конструкции присутствуют дыры, щели. Существенная ошибка — отклонение опалубки по вертикали.
• Не учитываются свойства грунта или уровень залегания грунтовых вод, а ведь это части единой системы. При любых ошибках здание просто не выдерживает нагрузку, которая передаётся через фундамент. Поэтому нужно заранее разобраться с тем, как залить всё правильно.

Дополнительные советы при обустройстве

Опытные застройщики дают рекомендации, уменьшающие вероятность появления дефектов:

• Когда геодезические изыскания завершены, необходимо заменить слабые грунты в основании. Предполагается установка свай, либо выполнение качественной засыпки с утрамбовкой.
• Не рекомендуется отказываться от гидроизоляции для внутренней поверхности опалубки. Тогда бетон не теряет воду слишком быстро, а лента не теряет прочность.
• Дистанция в 40 см обязательна для продольных стержней в армопоясе, 50 см — между поперечными.
• При заливке бетона допустимо делать перерыв не больше, чем на 60–120 минут. Нужно ещё до начала работ рассчитать, какая именно рабочая сила потребуется. Дополнительно смотрят, хватает ли материалов для цементного раствора. При необходимости договариваются о беспрерывной поставке составов в подходящем количестве.
• Ручная утрамбовка требуется для каждого бетонного слоя толщиной 35–50 см. Для предотвращения образования пустот применяют вибратор.

Заключение

Неравномерная осадка грунта, трещины в стенах дома становятся результатом недостаточного запаса прочности, либо неправильного проектирования фундамента. Поэтому не стоит игнорировать СНиПами и ГОСТами, а надо учитывать все условия эксплуатации здания. Только в этом случае создаётся надёжное основание, способное на протяжении многих десятилетий успешно функционировать и не требовать ремонта.

Видео по теме