Выбор и этапы строительства фундамента под забор из профнастила

В настоящий момент забор из профнастила один из самых популярных вариантов ограждения загородного участка или дачи. Связано это с тем, что такое ограждение довольно просто смонтировать и стоит оно относительно дешево. При этом сама конструкция получается очень прочной, поэтому забор из такого стройматериала будет долговечным. Также ограждение имеет эстетичный внешний вид и сможет украсить любой загородный участок. При желании застройщик может подобрать необходимый цвет и форму профлиста среди доступных вариантов на рынке. Изготавливают листы методом холодной прокатки из оцинкованной стали и затем окрашивают в нужный цвет. Габариты листов у различных производителей могут отличаться. Для возведения ограждения из профнастила чаще всего используют листы марки C10. Листы C21 используются реже, т.к. стоят они намного дороже, но возводимая конструкция будет намного прочнее и устойчивее. Далее в этом материале расскажем, какое основание для ограждения на участке лучше использовать, и как сделать фундамент под забор из профнастила своими руками.

Какой вид фундамента выбрать для забора

Перечень важных моментов, которые надо учитывать во время выбора основания:

• Расположение подземных вод. Когда они располагаются довольно близко к поверхности земли, придется возводить основательную конструкцию.
• «Парусность» листов, которую надо учитывать при проведении расчетов.
• Вид почвы. Глубина заложения фундамента под забор из профнастила зависит от мягкости и влажности почвы. Чем мягче и влажнее почва, тем глубже надо будет закладывать основание.
• Наличие оживленных магистралей и железных дорог около стройучастка. Передвижение тяжелых транспортных средств вызывает сильную вибрацию грунта, за счет чего возведенный забор со временем может разрушиться.

Чтобы возвести ограждение на участке, можно использовать разные виды фундаментов. Основание для забора может быть:

1. Столбчатым. Отличается наличием простого и легкого монтажа. Чтобы сделать такую основу для забора, надо при помощи ямобура сначала выкопать ямки нужной глубины. Затем в них забивают вертикальные столбы ограждения, а сами полости бетонируют заранее подготовленным раствором.
2. Ленточным. Чтобы возвести ленточный фундамент под забор, надо выкопать траншею нужной глубины. Потом в нее устанавливают опалубку и монтируют армокаркас. Далее делают установку вертикальных опор, затем заливают бетонную смесь.

3. Столбчато-ленточным, который является комбинированным вариантом фундамента. Во время строительства этой основы забора между столбами откапывается котлован, который потом армируется. Далее в него заливают бетонную смесь и ждут, пока она нормально просохнет и наберет нужную прочность. Опоры такого фундамента могут делать из бетона, шлакоблока и кирпича. Чтобы опоры ограждения выглядели эстетично, их отделывают при помощи облицовочного камня.
4. Каменным, который считается самым дорогим и трудозатратным видом основания для забора, но и самым надежным при этом. Основания делают из бутового камня, потом заливают бетоном. Опоры ограждения монтируют перед заливкой бетонного раствора. Колонны для такого ограждения участка так же можно сделать из камня.

Самый распространенный в настоящий момент фундамент под забор из профлиста — это ленточное основание. Именно лента является самым оптимальным видом основания для забора в плане финансовых и трудовых затрат. О строительстве такой основы под забор из профлиста расскажем далее ниже в этом материале.

Нужен ли фундамент для забора из металлопрофиля

Возведение ограждения, если сравнивать его с обустройством более тяжелой, но не такой протяженной конструкции, отличается наличием специфических требований. Для возведения хорошей и прочной основы для забора, надо учесть различные нюансы. Перечислим основные из них:

• Уровень грунтов на участке в течение сезона может изменяться. Это связано с тем, что в холодное время он промерзает, а когда наступает тепло, оттаивает.
• Почва под основанием может проседать из-за того, что при строительстве его плохо уплотнили. Кроме того, просадка грунтов может быть вызвана подмыванием почвы, которая возникает под действием подземных вод или проливных дождей.
• Большие по величине изгибающие или опрокидывающие ветровые нагрузки увеличивают «парусность» забора из профлиста.
• Сильные вибрации могут вызвать большие подвижки грунтов. Как отмечалось ранее в статье, случается в тех местах, около которых располагается оживленная автотрасса или железная дорога.

Только прочная и устойчивая основа сооружения сможет компенсировать воздействие данных внешних факторов. Если надо построить тяжелое каменное или кирпичное ограждение, то такая конструкция потребует наличия массивной монолитной основы. Когда застройщик решил использовать металлопрофиль для строительства ограждения на площадке, в этом случае такая конструкция будет весить намного легче, и для нее массивное и тяжелое основание уже не потребуется. Однако глубина закладки основания в данном случае увеличится, ведь оно должно будет справляться с ветровыми нагрузками, которые будут оказывать сильное воздействие на полотно забора.

Обустройство фундамента лента под забор из профнастила

При возведении разных легких ограждений, включая заборы из профилированного листа, в качестве основания чаще всего используют ленту. Эта основа представляют собой узкую бетонную ленту, потому ее и назвали ленточной. Даже несмотря на то, что глубина закладки ленты относительно небольшая, она получается прочной и устойчивой. Приведенная ниже в этом разделе детальная инструкция поможет сделать фундамент для забора из профнастила своими руками.

Глубина заложения и ширина фундамента

Ширина основания для забора обычно не превышает 0.2–0.3 м. При этом глубина фундамента от поверхности земли может составлять от 0.3 до 0.5 м. Чтобы усилить конструкцию ленточного основания, внутрь бетона вдоль всего периметра укладывают металлический армирующий каркас.

Размечаем основание и откапываем траншею

Прежде чем начинать возводить фундамент под забор из профлиста или профнастила своими руками, надо выполнить его разметку. Во время выполнения разметки соблюдайте юридические границы вашей площадки, чтобы исключить незаконное присвоение чужой собственности. Иначе склок и скандалов со своими соседями вам не избежать.

Разметку возводимого ограждения участка делают, используя колышки и разметочный шнур в строгом соответствии с разработанным проектом. Так как в данном материале рассматривается возведение ограждения из профнастила, нам надо определить, на каком расстоянии друг от друга будут размещены опоры возводимого сооружения. Шаг между опорами надо выбирать такой, чтобы исключить возникновение лишнего давления на горизонтальные несущие элементы, на которых будет закрепляться сам профнастил.

Как только разметка участка завершена, начинают копать траншею. Ее размеры будут такими — ширина от 300 до 400 мм, глубина заложения от поверхности грунта 700–800 мм. Копка траншеи может выполнять с помощью спецтехники (экскаватор с узким ковшом) или вручную. На выбор метода копки котлована влияют вид грунтов на участке и желаемая скорость строительства. Если на участке имеются скальные грунты, без гидромолота либо отбойного молотка обойтись не получится. В твердых грунтах глубина котлована может быть уменьшена.

Далее на дне траншеи отсыпают песчаную подушку (толщина от 100 до 200 мм). Во время отсыпки она увлажняется и тщательно трамбуется. Данная отсыпка на дне из песка — это основа для возводимого фундамента и дренажная система, отвечающая за отвод влаги. Если рельеф на участке неровный, придется возводить «ступенчатое» ограждение. Схема такого основания для понимания приведена на рисунке выше в этой статье.

Обустройство опалубки

Во время монтажа опалубки надо учесть, что ее высота над поверхностью земли должна составлять 200–300 мм. Стройматериалы, применяемые для обустройства опалубки: доски, металлические листы или профессиональная опалубочная фанера. Достоинство последнего материала — после высыхания бетонного раствора его можно довольно легко отделить от бетона и демонтировать.

При наличии неровного рельефа на участке, фундамент под забор из металлического профнастила возвести будет намного сложнее. Т.к. 1 секция имеют одну высотную отметку, монтаж опалубки делается на данную запланированную высоту. Для разделения секций используется эта же самая опалубка. Поэтому заливка каждой секции бетонным раствором будет выполняться поэтапно. Установить армирующий каркас в такую опалубку будет гораздо сложнее, если сравнивать данный процесс с аналогичным на ровной поверхности.

Устанавливаем опоры и армирующий каркас

На следующем этапе необходимо установить вертикальные опоры возводимого ограждения. В основном для этого выбирают стальные уголки или квадратный профиль 3–4 см. Опоры и продольные лаги рекомендуется прогрунтовать и окрасить для увеличения срока их службы. Перед покраской ржавые участки надо обязательно зачистить и обезжирить.

Чтобы увеличить надежность возводимых опор, между ними в котловане приваривают арматурный пруток сечением 1 см. Если глубина траншеи относительно большая, делают несколько таких связующих соединений на различных уровнях. Армируют конструкцию также металлическим прутком с сечением от 8 до 12 миллиметров. Из-за того, что на такое основание практически не действуют никакие нагрузки, кроме боковых, монтаж его довольно простой. Обеспечение целостности конструкции — это главный момент, который требуется обеспечить во время обустройства ленточного основания. Между опорами вбивают отрезки арматурных стержней и вдоль, используя вязальную проволоку, навязывают от двух до четырех рядов арматуры (зависит от заглубления котлована). За счет монтажа поперечин повышается прочность возводимого основания. Расстояние от краев опалубки до арматуры должно составлять 20–30 мм. Данный момент необходимо обязательно учесть во время армирования основы сооружения.

Бетонирование основания и демонтаж опалубки после заливки

Когда монтаж армокаркаса завершен, в опалубку заливается бетонный раствор до необходимого уровня. Используемый бетон должен быть не ниже марки B15. Заливка ленты в этом случае выполняется послойно. Такой способ заливки позволяет исключить образование пузырьков с воздухом в бетонном растворе, которые негативно влияют на прочность готового основания. Чтобы избежать образование трещин и сколов на фундаменте, его необходимо периодически орошать водой. Первые 2–3 дня бетон поливают каждые три часа. Потом частота орошения залитого основания уменьшается.

Демонтаж опалубки выполняют после того, как бетон наберет проектную прочность (зависит от погодных условий на улице). В среднем опалубка демонтируется через 2–4 дня после завершения заливки. Если использовать пластификаторы, которые ускоряют процесс застывания бетона, опалубку можно снять и через 1 день. Но приступать к монтажу ограждения можно не раньше, чем через одну неделю после окончания заливки. Этот нюанс необходимо учесть во время планирования монтажных работ.

Монтируем продольные профиля и закрепляем листы профнастила

На данном этапе приваривают профиля между опорами ограждения. Их могут делать как из уголков 20–30 мм, так из металлического профиля (П-образного или квадратного сечения). Для соединения могут использоваться несколько вариантов. Эти варианты можно увидеть на приведенном ниже изображении.

В том случае, когда окраску предварительно не делали, после завершения сварки нужно окрасить каркас возводимого ограждения. Во время покраски уделяют особое внимание сварочным швам, т.к. коррозия чаще всего начинается именно в этих местах.

Затем на опоры закрепляют профнастил, используя саморезы с прокладками из резины. За счет применения таких элементов исключается повреждение листов и возникновение ржавчины в местах закрепления. Дистанция между крепежами зависит от габаритов используемых листов. Чтобы сделанный фундамент выглядел более эстетично, можно отделать его различными облицовочными материалами (плитка, камень или кирпич). Оштукатуривание, окраска забора также улучшают внешний вид возведенной конструкции.

Зазор между землей или ленточным основанием составляет от 50 до 150 мм. Наличие такого зазора позволяет исключить контакт профлиста с водой при выпадении дождей. Когда зазор отсутствует, на фундаменте или земле начнет скапливаться вода, которая может вызвать коррозию профлистов. Также наличие зазора позволяет уменьшить «парусность» конструкции. В регламентирующих документах наличие зазора — это рекомендательная мера. Поэтому сам застройщик должен решить, будет ли он возводить ограждение с зазором либо без него.

Какой фундамент можно также использовать для ограждений из профлиста

Когда ленточный фундамент для забора из металлического профнастила по каким-то причинам не устраивает владельца, можно использовать и другие варианты оснований. Стоимость их будет немного выше классического бетонного фундамента, однако при этом владелец участка получит прочную и надежную основу для всей возводимой конструкции. Продолжительный срок службы гарантируется за счет использования опор из металла. Обустройство этого основания будет довольно трудоемким, но все старания окупаются благодаря тому, что возведенное сооружение будет иметь продолжительный срок эксплуатации.

Основание забора на железных опорах

Далее ниже расскажем, как залить фундамент для забора при помощи металлических опор. Далее ниже приведена инструкция, поможет правильно залить такое основание для забора:

• Сначала надо разметить стройплощадку, потом выкопать котлован, заглубление которого может составлять около 400 миллиметров. Места размещения опор отмечают колышками. Рекомендованный шаг между несущими элементами должен составлять от 2 до 2.5 метров. Первые 3 колышка размещают в углах возводимого ограждения. Месторасположение входной группы так же обозначается дополнительно при помощи колышков.
• Возведение столбов. Для возведения прочных столбов используются куски металлических труб квадратного сечения. Длина каждого куска должна составлять около 250 см. Места труб, которые будут располагаться в земле, обрабатываются антикоррозийным составом.
• Копка ямок под опоры. Для подготовки ям подойдет ручной садовый бур. Копают ямки во всех местах, отмеченных колышками.

• Подготовка бетонной смеси. Заливать опоры основания надо бетонным раствором, для подготовки которого используются следующие пропорции цемента, гравия и песка — 1:4:3. Воды при этом потребуется примерно 1 часть или меньше, которую надо будет постепенно добавлять в подготовленную сухую смесь. Полученный после смешивания ингредиентов раствор должен иметь однородную сметанообразную консистенцию.
• Опоры основания вставляются в ямки той стороной, которая обработана антикоррозийным составом. Далее цементируются все имеющиеся пустоты. Если потребуется, положение металлических столбов корректируется. Для контроля положения опор используется строительный уровень.
• Затем на дне котлована выстилают геотекстиль, потом отсыпают слой песка и гравия толщиной около 100 мм. После этого вдоль всего периметра котлована выполняют раскладку плотной полиэтиленовой пленки, возводят опалубку из дерева. Верхушка приспособления стягивают, используя поперечники. Далее вводятся 2 прутка, которые соединяют поперечными перевязками.
• После этого уже делают заливку цементного раствора в подготовленный котлован. На этом возведение данного вида основания считается законченным.

Основания из кирпичей для забора из профнастила

Эстетичный внешний вид ограждения из профнастила достигается за счет использования кирпичных столбов. Долговечность такого основания значительно ниже, по сравнению с фундаментом на железных опорах. Но некоторые застройщики хотят возвести именно такую основу для ограды участка, так как она позволяет откорректировать неровный рельеф на данном конкретном участке.

Возвести такой фундамент для забора из профлиста поможет следующая пошаговая инструкция. Сначала для опор откапывают лунки глубиной 500–700 мм и шириной около 1000 мм. На днище подготовленных ямок отсыпается дренажная прослойка из смеси гравия с песком. При этом толщина слоя щебенки составляет 150 мм, а песка — 100 мм. Поверх подушки набрасывается рубероид, затем все слои бетонируются на 200 мм. Для изготовления армирующего каркаса используют прутки сечением 0.6 см. Сам армокаркас размещают внутри тела заливки. После затвердения бетона, поверх него повторно расстилают рубероид. Поверх последнего далее делают двухкирпичную кладку.

Кирпичную кладку поднимают до уровня земли, чтобы можно было определить основание возводимых опор. Для упрочнения выбранных участков используется проволока сечением 0.3 см. Кирпич до уровня цоколя и при обустройстве самого цоколя выкладывается в виде цельного изделия. Далее уже применяется монолитная кладка.

Чтобы ускорить возведение основания, профессиональные строители рекомендуют использовать ж/б плиты или блоки. В этом случае кирпичи используются только облицовки возведенной конструкции.

Подводя итоги

Ранее в этом материале было рассказано, как можно самостоятельно возвести фундамент для забора из профнастила. Монтаж такой основы довольно простой. Поэтому при помощи приведенных ранее инструкций можно будет обустроить крепкий и прочный фундамент для ограждения на участке. Главное при строительстве обеспечить нормальное заглубление фундамента. Ведь из-за недостаточной глубины заложения основания, забор может перекоситься, деформироваться или полностью разрушиться. Гравийно-песчаную подушку при отсыпке надо увлажнять и тщательно утрамбовать. Качественная армирование основания исключит образование трещин и сколов на бетонном основании.

Видео по теме