Технология возведения фундамента под гараж из пеноблоков

В наше время для большей части автовладельцев гараж является не только местом хранения и ремонта автотранспортного средства. Ведь гараж может заменять различные другие постройки. Его можно использовать в качестве сарая, мастерской или погреба. Не так давно для возведения гаражей стали использовать пенобетон, который позволяет возвести капитальное, теплое и прочное строение. Чтобы такая постройка была прочной и могла прослужить довольно долго, ей потребуется надежное и крепкое основание. О том, как рассчитать и возвести фундамент для гаража из пеноблоков своими руками, будет рассказано далее ниже в этом материале.

Свойства пенобетона

Ячеистый бетон, который имеет пористую структуру за счет наличия замкнутых пузырьков по всему объему, называется пенобетоном. Это хороший стройматериал, который широко используется в строительстве для возведения малоэтажных строений. Для производства пенобетона в бетонный раствор добавляется специальный реагент — пенообразователь. Пенобетонные блоки отличаются наличием ровных граней и поверхности за счет того, что их изготавливают в специально подготовленных формах.

Преимуществами такого стройматериала, как и любых других ячеистых бетонов, является наличие низкой теплопроводности и небольшого веса. Кроме того, блоки из такого материала довольно просто монтировать. По параметрам ячеистый бетон имеет сильное сходство с натуральным камнем. Это экологичный материал, т.к. он изготавливается только из натуральных природных компонентов. Срок службы пенобетона довольно большой. Блоки из такого материала не боятся гниения, их не разрушают насекомые и грибки. Постройка из пенобетона, если сравнивать ее с аналогичным строением из камня, весит намного меньше. За счет этого пенобетон используется для строительства сооружений в местах со слабыми грунтами, высоким уровнем залегания подземных вод и на облегченных основаниях.

Еще одно важное отличие пенобетона от камня — наличие хорошей паропроницаемости. За счет этого свойства гаражная постройка из этих блоков может самостоятельно вентилироваться. Конечно, в гараже из пенобетона все равно придется монтировать систему вентиляции, но стенки из такого материала могут «дышать», поэтому внутри помещения создается благоприятный микроклимат с оптимальной влажностью. Главное, чтобы для наружной и внутренней отделки гаража также использовались паропроницаемые материалы.

Возводить строения из ячеистого бетона довольно легко. Специальная техника или сложные дорогостоящие инструменты в этом случае не требуются. Блоки из пенобетона имеют достаточно крупные габариты, но при этом их вес небольшой за счет наличия пористой структуры. Поэтому их можно укладывать вручную. Для кладочных смесей используется специальный клеевой состав, который позволяет делать тонкие кладочные швы. Чем тоньше шов, тем меньше тепловые потери стенок.

Еще один плюс такого материала — он относится к 1-ой степени огнестойкости. Блоки из пенобетона можно легко резать, используя ручной инструмент. Для придания нужной формы блоку, его достаточно просто распилить при помощи пилы.

Какой фундамент выбрать для гаража из пеноблоков

В том случае, когда надо возвести фундамент под гараж из пеноблоков на придомовом участке, выбор основания проще всего сделать по самому зданию или иным возведенным ранее строениям. Ведь в довольно редких случаях застройщики делают дорогостоящие исследования почв, чтобы понять, какой фундамент лучше всего подойдет для гаражного строения из пенобетона. Для гаража без подвального помещения подойдет любое основание, включая точечное (столбчатое или свайное). В случае строительства фундамента для гаража из пеноблоков со смотровой ямой, который является предпочтительным вариантом для многих автовладельцев, используют только ленту или плиту. Другие виды оснований для такого варианта гаража просто не подойдут.

Расчет глубины заложения основания для гаража из пенобетона

Глубина заложения основания во время возведения гаража с подвалом равняется высоте стенок подвального помещения. Оптимальным вариантом будет глубина 2.1 м, которая на большой части РФ будет меньше глубины замерзания грунтов в зимнее время. При таком варианте под подошвой основания или полом по грунту монтировать утеплительный слой не надо.

• В том случае, когда уровень промерзания грунтов располагается ниже пола подвала, надо понять, целесообразно или нет возводить такое помещение в этом месте. Если застройщик решит, что подвальное помещение все же требуется, во время заливки основания надо предусмотреть наружное утепление стенок подвала при помощи плит из пенополистирола. Толщина плит ППС должна составлять при этом, как минимум 10 см.
• Если требуется возвести глубокозаглубленный фундамент, необходимо убедиться, что подземные воды располагаются от подошвы основания на расстоянии 0.5 и более метров. Определяют уровень подземных вод весной после таяния снегов, либо осенью, когда начинаются затяжные дожди. В эти моменты зеркало грунтовых вод будет располагаться на максимальной высоте.
• Чтобы определить уровень подземных вод, надо пробурить скважину глубиной 3 м. Потом в пробуренную скважину устанавливают сухой шест из дерева, либо верёвку с грузом. В таком состоянии их оставляют на пару часов. По прошествии данного времени проверяют, намок или нет установленный шест. Если он намок, тогда замеряют расстояние от отметки на шесте до поверхности земли. Это величина и будет уровнем расположения грунтовых вод на данном участке.
• Далее полученный уровень грунтовых вод сравнивается с нормативным значением уровня замерзания почвы в данном конкретном регионе. Отыскать эти данные можно без проблем в сети интернет. В том случае, когда уровень грунтовых вод и уровень замерзания почв пересекаются (грунтовая вода поднимается выше уровня замерзания), возводить подвал в таком месте не рекомендуется. Возникающее в грунтах морозное пучение может создать большое количество различных проблем.
• Мелкозаглубленный фундамент это оптимальный вариант для гаража без подвального помещения. Нижняя горизонтальная плоскость такого фундамента заглубляют максимально на 20-30 см. При такой глубине заложения фундамента, независимо от того, в каком районе выполняют строительные работы, подошва ленточного или плитного фундамента будет располагаться в зоне замерзания грунтов. Ведь даже на юге РФ уровень промерзания грунтов составляет около 0.55-0.6 м.
• В таком случае надо фундамент должен быть защищен от промерзания. Защитные мероприятия включают следующее: отсыпку песчано-щебеночных слоев, монтаж экструзивного пенополистирола под подошвой плиты. Самый выгодный для такого случая вариант — ленточный фундамент, заливаемый в несъемную опалубку из пенопласта. Такая лента довольно быстро возводится. Пол в гараже при этом может быть грунтовым.

Когда в гараже требуются капитальные полы, тогда плавающий монолит будет наилучшим решением. Ведь, если делать ленту, то сначала надо будет сформировать ее, а затем уже делать полы по грунту. При таком варианте глубина фундамента под гараж из пеноблоков будет нулевой, т.к. заглублять придется только насыпные песчано-щебеночные слои.

Основание для гаража из пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция

Расскажем далее подробно, как сделать фундамент для гаража из пеноблоков со смотровой ямой своими руками. Плитный фундамент для чувствительных к подвижкам блокам из ячеистого бетона — оптимальный вариант основания. В этом случае плита под гараж будет обеспечивать максимальную устойчивость всей постройки. Лучше всего для гаража из пенобетона выбрать монолитную плиту с направленными вверх ребрами жесткости. У такой конструкции площадь опоры будет намного больше, чем ленточного основания. За счет этого оно сможет равномерно распределять возникающие нагрузки со стороны постройки на подстилающую почву. Сделать фундамент под гараж из пенобетона поможет пошаговая инструкция, которая приведена ниже в этом материале.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем начинать возводить фундамент для гаража из пеноблоков своими руками, надо составить проект. Его заказывают в проектной организации или подготовливают самостоятельно. Сначала надо выбрать месторасположение гаража. Зачастую на небольших по размеру земельных участках вариантов для размещения постройки довольно немного. Его располагают спереди двора или пристраивают к жилой постройке так, чтобы обеспечить удобства заезда в него.

Размер гаража делают таким, чтобы он вписывался в пятно застройки и соответствовал габаритным размерам автотранспортного средства. При этом на размер гаража влияет класс автомобиля. Каждый класс автомашины имеет следующие характеристики:

Чтобы рассчитать минимальный размер гаражной постройки в плане, надо использовать представленные в таблице параметры и прибавить к ним нормативные зазоры. Расстояние от автомобиля до стенки спереди и сзади должно составлять по 0.7 м, а сбоку — 0.8 м. В том случае, когда гараж рассчитан на 2 автомашины, надо учитывать, что дистанция между ними должна быть не менее 0.6 м.

Когда на плите обустраивается цоколь (монолитный или из кирпича), тогда ее габаритные размеры соответствуют контуру стенок. Если кладку из пенобетона будут делать непосредственно на самой монолитной плите, что вполне допустимо, фундамент должен иметь выступы на толщину облицовочной части. Если плита ровная, то ее высота равняется не менее 0.25 м. У ребристой плиты высота составляет от 0.15 до 0.2 м.

При обустройстве в гараже смотровой ямы, ее длина должна быть меньше длины автомашины на 1 м. Яма с нишей для инструментов и приспособлений может по длине равняться самому автомобилю. Делать яму длиннее автомобиля точно нельзя. Чтобы рассчитать ширину смотровой ямы, берется ширина колесной базы автомобиля и от нее отнимают ширину колес и толщину стены (0.15 м). За счет этого в среднем размер смотровой ямы по осям составляет 3×0.8 м. Глубину ямы нужно делать такой, чтобы стоящий в ней человек не упирался головой в днище автомашины. Глубина смотровой ямы в среднем составляет около 200 см. Для высокого человека глубину ямы придется увеличивать.

Подбираем стройматериалы и размечаем участок

Перед тем как начинать разметку участка для строительства, надо определить, какое количество стройматериалов потребуется для возведения гаража нужного размера. Далее нужно будет приобрести данные материалы. Например, планируется строительство плитного основания, размеры которого составляют 600х400х25 см. Для строительства такой плиты нужен следующий перечень строительных материалов. На основании приведенной таблицы можно посчитать примерную стоимость возведения такого фундамента.

Копка котлована

Далее узнаем про разметку участка. Если надо залить прямоугольный фундамент, который чаще всего используется для гаража, вынести в натуру его довольно несложно. В этом случае в качестве ориентира используют забор, т.к. гараж на чистом месте обычно не возводят. Когда фронтальная часть гаража совмещена с забором, попасть в него можно лишь после открытия ворот. Согласно нормативов расстояние от соседского забора до гаража должно быть не менее одного метра.

Далее откладывается линия на нужном расстоянии от забора, а потом на ней отмечается требуемая длина траншеи. Длина котлована должна быть с каждой стороны больше плитного основания на 25 см (в общем на 50 см). Такой подход позволит обустроить отмостку и с удобством выполнять все строительные работы. Затем отмеряется требуемое расстояние на вынесенной линии. Далее уже забиваются колышки.

После этого выносится перпендикулярная сторона траншеи. Для определения прямого угла используется угольник. С помощью рулетки он потом продлевается до нужной длины. Потом забивают 3 и 4 колышки. Если измерение диагоналей показало, что они имеют равную длину, значит разметка выполнена правильно. При наличии отклонений вносятся коррективы, потом колышки перебиваются и между ними натягивают веревку.

На этом разбивка контура котлована считается завершенной. Так как объем земляных работ для такого котлована довольно небольшой (в этом случае он равен 14.5 м³), можно выкопать его вручную без привлечения спецтехники. Копку котлована начинают от центра к краям. При этом надо стараться не заглубляться ниже нужной отметки. За счет этого сохраняется естественная целостность почвы на днище котлована.

Отсыпка песчаной подушки

Как только копка котлована завершена, нужно отсыпать песчаную подушку. Чтобы сохранить геометрическую форму такой подушки и исключить смешивание песка с материковой почвой, на днище котлована выстилают геотекстиль. Также этот материал должен покрывать и стенки котлована. Геотекстиль рулонный материал, который раскатывается и распределяется вдоль всего периметра котлована с определенным нахлестом, чтобы захватывать откосы. Соединяют полотнища между собой при помощи скоб, специального скотча, либо за счет подогрева и склеивания. В данном случае на способ соединения влияет тип используемой геоткани. Во время приобретения продавец в любом случае проконсультирует вас по этому вопросу.

Затем поверх геоткани отсыпается песчаная подушка нужной толщины. Для подушки желательно использовать крупнофракционный песок, который не содержит примеси глины. Когда для трамбовки используется виброплита, подушка толщиной до 450 мм считается одним слоем. Для достижения данных показателей уплотнения, надо пройтись по одному и тому же месту виброплитой, хотя бы три или четыре раза. При этом во время трамбовки после каждого прохода надо смачивать песок водой. Без увлажнения песка получить качественную подушку не получится. Чтобы достичь наилучших показателей уплотнения и повышения дренажных свойств отсыпаемой подушки, специалисты рекомендуют смешивать песок с щебенкой. Пропорция для смешивания составляет 60:40. Кроме того, можно использовать готовую гравийно-песчаную смесь.

Монтаж основания

Если рассматривать структуру традиционной монолитной плиты, она должна включать мягкий подстилающий слой (подушку из грунта) и твердый слой из бетона (подбетонка). Для обустройства подбетонки зачастую используются низкие марки бетона (В7.5). Назначение подбетонного слоя следующее:

1. Используется в качестве удобного основания для монтажа и защиты от порывов рулонной гидроизоляции.
2. Выступает в виде барьера для близкорасположенных подземных вод.
3. Позволяет совместно со слоем гидроизоляции сохранять влагу в цементе, когда осуществляется заливка самого плитного основания.

При возведении малоэтажных строений подбетонка может изготавливаться из других стройматериалов. Можно использовать для этих целей, например, профилированную мембрану из поливинилхлорида. Данная мембрана довольно прочная и водонепроницаемая. Потому она может использоваться для замены как подбетонки, так и гидроизоляционного слоя. Однако в случае присутствия просадочных грунтов на площадке, такой вариант точно нельзя назвать хорошим. Надежным при наличии таких условий все же будет стандартная подбетонка из цемента.

Другой стройматериал, который закладывается под подошвой монолитного основания — плитный ЭППС. Из него формируется своеобразная чаша, повторяющая контуры плиты и выступающая в роли влагозащищенной опалубки. Этот способ лучше использовать при возведении гаража на пучинистой почве (глины и суглинки). Плитный экструдированный пенополистирол (толщиной не менее 10 см) совместно с подушкой из песка — это своего рода противопопучинистый буфер.

В том случае, когда застройщик решил использовать классическую подбетонку, ее заливка осуществляется при помощи реек-маячков. При строительстве оснований для этих целей используют обычные доски, которые по ширине соответствуют толщине заливки. Их устанавливают на ребро и фиксируют с двух сторон при помощи забитых в почву арматурных стержней.

Армировать подбетонку применяемая технология строительства не требует. Однако многие строители-практики против такого подхода. Ведь, если внутреннее усиление отсутствует, плита может начать трескаться и прорвет гидроизоляционный слой. Чтобы исключить такие неприятные моменты, в подбетонный слой укладывают сетчатые карты. Полимерная фибра, добавленная в бетонный раствор, также может помочь в этом вопросе. Затвердевает подбетонка обычно от двух до трех дней при температуре окружающего воздуха +20°C.

Гидроизолируют ее при помощи рулонных материалов. Для наклейки таких материалов на фундамент используется битумная мастика. Прежде чем выполнять такие работы, надо прогрунтовать поверхность бетона, используя битумный праймер. Затем сверху гидроизоляционного слоя монтируется бетонная стяжка (толщина около 4 мм) или стелится армированная пленка. Такой вариант позволит исключить повреждение рулонной гидроизоляции в тот момент, когда начнут монтировать каркас монолитного основания.

Монтаж опалубки

Для гладкого монолита используется довольно простая конструкция опалубки. Она представляет собой 4 щита, которые собираются из обрезных досок. Закрепляют ее в земле с помощью колышков. Чтобы опалубка была устойчивая, снаружи ее укрепляют при помощи распорок. Если оббить щиты изнутри рубероидом, геотканью или полиэтеленом, тогда их будет легко демонтировать после заливки основания.

Готовые щиты для опалубки это 2 параллельные доски, толщина которых составляет от 2.5 до 4 см. Скрепляют между собой эти доски при помощи брусков 4×5 см с шагом 7-8 см. Для соединения элементов опалубки используются саморезы, которые закручиваются изнутри наружу. В том случае, когда элементы опалубки скрепляют гвоздями, их длина должна быть такой, чтобы концы можно было загнуть. Такой вариант исключает самопроизвольное выдергивание гвоздей под давлением залитого бетонного раствора.

Когда армокаркас собирается из укрупненных элементов (готовые сетки), тогда проще всего смонтировать их внутри готовой опалубки. Если армирующий каркас собирают из отдельных прутков, борта опалубки будут мешать во время обвязки торцов арматурных стержней. При таком варианте опалубка монтируется после того как будет собран сам армирующий каркас.

Армокаркас

Независимо от метода сборки армокаркаса (монтаж и обвязка отдельных прутков, либо использование готовой заводской сетки), нижний ряд арматурных стержней размещают так, чтобы под ним сформировался защитной слой бетона толщиной 3.5 см при наличии подбетонки и толщиной 7 см, когда подготовительный слой отсуствует. Формирование нужного отступа обеспечивают пластиковые фиксаторы (стульчики), на которые очень удобно укладывать арматурные прутки. Вертикальный внешний слой бетона для фундамента гаража может быть довольно тонким (от 150 до 200 мм). В этом случае для формирования такого слоя используются фиксаторы в форме звездочек.

Связывают между собой арматурные прутки, используя отожженную проволоку сечением 1.2 мм. Длина куска проволоки согнутого пополам для одного соединение составляет около 3 см. Альтернативный вариант для обвязки прутьев — использование капроновых стяжек, которыми скрепляются пучки кабелей.

Перед тем как монтировать амартуру, на подбетонку наносят разметку, которая обозначает периметр армокаркаса в плане с учетом слоев, а также месторасположение продольных и поперечных поясов. Можно также сделать выноску осей армокаркаса на обноску. В этом случае устаналивают П-образные колышки, на которых можно сразу отметить отметить несколько осей. Когда опалубка уже смонтирована, уровень армирующего каркаса и верхней части основания отмечается на ней. Для этого на нужной высоте вкручиваются саморезы, а потом между ними натягивается веревка. Также можно сделать отпечаток на поверхности опалубки, используя красящую нить.

После сборки нижнего ряда поперечной и продольной арматуры, начинают монтировать верхний ряд. Чтобы поддержать его, устанавливаются заранее подготовленные плоские каркасы и скрепляют их с нижней сеткой. Шаг таких каркасов составляет 40 см. Затем надо выложить и связать прутки верхней сетки. На этом формирование объемного каркаса монолитного основания считается завершенным.

Заливка плиты

Дл заливки монолитной плиты для гаража, которая имеет относительно небольшую площадь, можно заказать готовый товарный бетон или приготовить его самостоятельно на стройплощадке. При последнем варианте потребуется бетономешалка для приготовления раствора. При этом можно обойтись без использования бетонасоса. Поэтому самостоятельное изготовление бетонного раствора позволит сократить общие затраты на возведение основания для гаража.

Марка бетона для фундамента гаража из пеноблоков должна быть не ниже В15. Пропорции цемент-щебень-песок-вода при приготовлении такого раствора — для цемента М400 1:2.84.8:0.5, для М500 1:3.5:5.6:0.5. Чтобы повысить пластичноть бетона и облегчить его заливку, профессиональные строители рекомендуют добавлять пластификаторы. По средним оценкам объем добавляемого пластификатора на 10 кг цемента составляет около 50 г.

Перерыв между заливками бетонной смеси не должен превышать 3 часа. Поэтому обеспечение бесперебойной работы важный фактор в этом случае. Электроэнергию на участке могут отключить в любой момент, поэтому надо заранее подготовить бензогенератор. Запасная бетономешалка также не помешает. На крайний случай надо иметь достаточное число помощников, которые помогут обеспечить ручное замешивание бетонной смеси с нужной скоростью.

В связи с тем, что толщина плиты относительно небольшая, заливку надо делать сразу на всю высоту. Передвигаться во время заливки по армирующему каркасу не рекомендуется. Для этих целей лучше прокинуть поверх данного каркарса доски. Начинать заливку надо в дальнем углу и потом постепенно сдигаться в сторону подачи раствора. Для уплотнения свежеуложенного монолита используется виброрейка, которую надо будет предварительно взять в аренду. В том случае, когда найти такой инструмент не получается, можно уплотнить монолит при помощи штыкования. Правда временные и трудовые затраты при таком варианте значительно возрастут.

Подводя итоги

Основание для гаража из пенобетона нельзя назвать сложной конструкцией. Обустроить разные типы фундамента для такого легкого строения можно своими руками. Надо понимать, что пенобетон относительно хрупкий материал, поэтому любые деформации, даже самые незначительные, могут быть для него довольно критичными. В связи с этим фундамент для гаража должен быть крепким и прочным, иначе владельцу такой постройки придется очень часто заниматься его ремонтом.

Видео по теме