Чем качественнее сделано основание, тем дольше сможет прослужить любая баня. При этом не надо особо сильно мудрить с данной конструкцией, так как достаточно только выбрать надежные стройматериалы и соблюдать весь технологический процесс возведения основания. Обустроить фундамент для бани своими руками довольно несложно. При этом для него потребуются точно такие же стройматериалы, как и для основания главного здания на участке: песок, щебенка, бетон, армирующая проволока. Кроме того, в некоторых случаях может потребоваться бутовый камень. Далее в этом материале опишем — какие типы оснований для бань существуют и какую конструкцию лучше выбрать для данной постройки. Также подробно расскажем, как можно сделать фундамент для бани своими руками.
Материал для стен бани
От того, из каких стройматериалов возводятся стены постройки, зависит величина общей нагрузки, которая давит на это основание. Чаще всего, когда домовладелец решил осуществить строительство фундамента под деревянную баню самостоятельно, он выбирает самый бюджетный вариант. Чтобы сэкономить деньги и при этом довольно быстро завершить возведение конструкции.
Наиболее экономичным в этом плане будут столбчатые опоры. Они не подойдут только для почв, выталкивающих основание из земли (к примеру, торфяные почвы) либо сильнопучинистые грунты. Поэтому, чтобы понять, какой фундамент лучше для бани использовать, вначале необходимо разобраться, как на данный выбор влияет используемые материалы для возведения стенок постройки.
Баня из бруса
Для построек из дерева можно использовать любые виды фундаментов для бани, т.к. они являются самыми легкими постройками. Например, можно залить ленту, выбрать столбчатые опоры или установить монолитное основание. Никаких проблем с выбором нет, вариантов довольно много. Все зависит только от выделенного бюджета и предпочтений домовладельца.
Баня из кирпичей или блоков
Если же строение было решено возводить из блоков, к которым также можно отнести газобетон и кирпич, то главное отличие между стройматериалами заключается в весе кубометра. Например, востребованные ячеистые бетоны являются наиболее легкими, шлакоблоки имеют гораздо больший вес, а самым тяжелым в этом списке будет кирпич. Потому фундамент для газобетонной бани обязан рассчитываться как с учетом особенностей почвы, так и массой будущей конструкции. Чем меньше весят блоки, тем легче и дешевле соорудить основание под стены из них.
Если не хотите тратить свои силы на проведение работ по укреплению основания (сооружение забирки, монтаж обвязочных балок), рекомендуется использовать ленту — это самый простой фундамент для бани. Она, между прочим, подойдет для любых блочных конструкций. Кирпичное сооружение можно устанавливать на свайные опоры, монолитную плиту или ленту.
Баня из пеноблоков
По возведению основания для бани из пеноблоков надо сказать следующее. Этот стройматериал имеет ряд своих отличительных требований, например, к установке гидроизоляции. Устройство фундамента у этих построек довольно несложное и не вызовет больших трудозатрат, ведь с этим справится всего несколько человек. Можно сделать основание для бани из пеноблоков в виде малозаглубленной ленты или свай.
Баня по каркасной технологии
Это очередной пример легкого стройматериала. Установка бани по каркасной технологии на фундаменте осложняется только конкретными особенностями грунта в данном регионе работ. Самые простейшие варианты — это лента или столбчатое основание.
Поэтому пытаясь ответить на вопрос, фундамент под баню, какой лучше выбрать в плане материальных и трудозатрат, ориентируются не только на материал стенок бани. Ведь уровень промерзания почвы и грунтовые воды также очень важные моменты, которые придется учитывать в обязательном порядке. Если проигнорировать их, то результат будет прогнозируемо плачевный. Быстрая деформация возведенной конструкции, которая начнется уже в следующем году после начала эксплуатации постройки. Разрушение такого сооружения из-за этих негативных моментов может случиться довольно быстро.
Сооружение фундамента различных видов
Любой фундамент бани отличают следующие особенности — особенности заложения и технологический процесс. Поэтому стоит рассмотреть самые популярные виды фундаментов для бани на данный момент.
Лента
Основание для фундамента бани в виде ленты делают мелкого или глубокого залегания. При выборе глубины заложения необходимо учитывать уровень промерзания почв в конкретном районе строительства. Для первого типа заложения подошва должна находиться на 200 мм выше уровня замерзания, а во втором — на 200 мм ниже плодородного слоя. Ленточный фундамент для бани своими руками поможет сделать следующая пошаговая инструкция:
- На вопрос, как правильно сделать основание для такого сооружения, специалисты однозначно отвечают — надо провести геологическое изучение планируемой территории для застройки. В наше время специалисты предлагают дешевый частичный способ проведения изысканий. От вердикта геологов будет зависеть, нужен ли малозаглубленный фундамент или потребуется глубокая закладка основания. Первый тип подходит тогда, когда земля сухая, практически неподвижная, а в регионе нет довольно низких температур и промерзание грунтов не очень глубокое.
- Разметка. Перед тем как залить фундамент под баню своими руками, требуется произвести разметку стройучастка. Вначале необходимо очистить территорию от мусора и удалить слой плодородного грунта на ней. Стоит добавить услуги экскаватора к общей стоимости затрат на возведение основания, если перепады на местности оказались очень большими. В результате обязана получится максимально ровная площадка, горизонтальность которой можно определить с помощью гидроуровня.
- Далее при помощи теодолита требуется провести разметку внутренних границ возводимого сооружения. Линии отмечаются веревками, которые натягиваются между кольями. После этого можно перейти к наружному периметру, но вначале необходимо в обязательном порядке проверить длины диагоналей, которые обязаны быть одинаковыми.
- Наружный периметр фундамента для бани отмечается по ширине ленты. При этом последняя должна быть на 100 мм больше планируемой толщины стенок постройки.
- В последнюю очередь отмечаются перегородки внутри конструкции и основание для печи, если было решено установить каменную либо металлическую печку.
- Котлован. Во время копки котлована, необходимо приплюсовать с двух сторон по 100 мм., чтобы здесь могла быть размещена опалубка для фундамента из досок. Естественно, небольшую канаву можно легко вырыть самостоятельно, а при значительном заглублении, вероятнее всего, потребуется использование спецтехники, которую нужно будет арендовать. Также требуется дополнительно добавить еще около 200 мм на песчаную подушку. На песке, между прочим, не нужно экономить. Ведь баня на ленточном фундаменте будет довольно устойчивой и прослужит довольно долго за счет наличия такой песчаной подушки.
- Опалубка. Для ее изготовления лучше выбрать обрезную доску. При этом ее после демонтажа очень часто применяют для установки обрешетки на крышу или находят иные варианты для использования. Вместо доски можно выбрать другой бюджетный вариант — фанерные листы.
- Установка опалубки производится непосредственно на строительном пятне. Наименьшая высота ее стен над уровнем грунта обязана составлять 300 мм. Постарайтесь вкручивать саморезы в одинаковую сторону, т.к. это значительно упростит затем демонтаж опалубки. А чтобы конструкция была более устойчивая, требуется дополнительно поставить распорки для установленных щитков.
- Внутрь надо настелить пленку и зафиксировать ее на стенках опалубки с помощью степлера. Также не забывайте определять горизонт конструкции при помощи строительного уровня.
- Армировка. Для армирования применяют металлическую проволоку сечением 12 мм. При этом под фундамент часто пользуются такой разновидностью стержней, которые имеют на поверхности антикоррозионное покрытие. Для начала в днище котлована вертикально забиваются арматурные прутья, которые устанавливаются ниже краев опалубочной конструкции на 50 мм. Их располагают в 2 ряда с дистанцией 500 мм между собой и шагом 50 мм от обеих сторон борта.
- Далее укладываются горизонтальные стержни, которые не должны находиться на днище котлована. Их высота над уровнем земли составляет примерно около 70-100 мм. Чтобы обеспечить нужную высоту, под прутья укладываются временные подпорки. Для закрепления горизонтальных и вертикальных частей арматуры между собой используют вязальную проволоку.
- Расположение следующего ряда горизонтальных стержней ниже краев сооружаемого основания на 60-80 мм. Для крепежа опять же применяется вязальная проволока, а вот сварочный аппарат специалисты не советуют использовать. На этом же этапе нужно организовать отверстия для вентиляционной системы и различных инженерных коммуникаций. Для чего поперек ленточного основания устанавливаются трубы, которые набиваются песком.
- Заливка фундамента. Чаще всего для этих целей советуют выбирать бетон М500. Зимой ленточные фундаменты заливать не рекомендуют, но если это надо сделать именно в это время года, то необходимо добавлять в цементный раствор различные пластификаторы, чтобы бетон быстро схватился. Также после этого надо хорошо утеплить основание.
- Рекомендуемое соотношение для бетона, песка и щебенки составляет 1:3:5. Если требуется, то надежность цементного раствора повышается при помощи жидкого стекла.
- Состав для заливки делается поэтапно. Вначале перемешайте компоненты всухую, затем добавляйте воду, объем который должен составлять 0.7 от общей части бетона.
- Заливаемая поверхность должна быть покрыта цементным раствором за один прием. Если это невозможно организовать, то необходимо делать слои с толщиной не менее 200 мм.
- После надо выгнать воздушные пузыри. Для этого надо будет штыковать бетон (протыкать обрезком металлического стержня), а также простукивать стены опалубки. Но самый эффективный способ, это использовать специальный вибратор для прессования раствора.
- Демонтируют опалубку приметно спустя 1 неделю. Далее оставляют основание на 1 месяц для полного набора прочности бетоном. В жаркие дни поверхность рекомендуется поливать водой дважды в день. Прямые солнечные лучи очень вредны для фундамента. Поэтому надо будет накрывать его полиэтиленом, чтобы исключить их губительное воздействие. По истечению указанного срока лента полностью готова и можно уже начинать возводить несущие стены.
- Высохший фундамент надо сразу же гидроизолировать, например, рубероидными листами.
Столбчатое основание
Это один из простейших и дешёвых фундаментов для бани. Баня на столбчатом фундаменте потребует в 2 раза меньше затрат, если сравнивать ее с ленточным аналогом. Столбчатые основания для бани могут быть:
- мелкозаглубленными;
- буронабивными (глубокого залегания);
- свайными.
Мелкозаглубленный
Заглубляют столбы в грунт на 1/3 или на половину от глубины промерзания грунтов. Этот вариант выбираем тогда, когда фундамент устанавливается на грунтах несклонных к пучению или относительно неподвижных. Это могут быть, например, песчано-гравийные грунты. Перед тем как построить баню или сауну, надо будет почистить участок и отнивелировать (выровнять) строительное пятно.
Этот этап производится по аналогичному сценарию, который был рассмотрен ранее для ленты.
Выравнивание производится в обязательном порядке, чтобы в дальнейшем сооруженную конструкцию не перекосило.
После производится разметка территории. Опоры необходимо размещать в местах с наибольшей нагрузкой и равномерно устанавливать их в этих местах. Перед тем как сделать фундамент под баню на столбах, размечают строительное пятно с помощью веревки и кольев. Далее производятся земляные работы. Под каждую опору нужно вырыть свое отдельное отверстие. Работы можно производить как с помощью лопаты, так и при помощи бура. Причем последний вариант позволяет сделать более ровные края.
Ямки в грунте должны быть больше сечения опоры приблизительно на 100 мм. Однако ширина ямок будет зависеть от планируемого материала для столбов фундамента. Например, для опор из кирпича ширину можно сделать больше, так как тогда будет намного удобнее производить их кладку в яме. Стенки необходимо сделать с откосами, которые расширяются сверху. Можно отталкиваться от таких стандартных размеров столбиков из различных стройматериалов:
- бут — 600×600 мм;
- кирпич — 500×500 мм;
- бревно — сечением 200 мм;
- железобетонная опора — сечением 300×400 мм;
- труба из асбестоцемента — сечением 200 мм.
Глубину ямы необходимо сделать больше на высоту планируемой для отсыпки песчаной подушки. Ее слой, как правило, на дне составляет около 200 мм. Подушку нужно залить водой и произвести трамбовку перед монтажом столбиков. Далее в подготовленное отверстие монтируют опалубку. Сделать ее можно, например, из досок 5х15 см или фанерного листа.
Внутрь опалубки монтируется армокаркас из стержней сечением 12 mm. Горизонтальные поперечины крепятся с шагом 200 мм. Высота армирующего пояса над поверхностью ростверка составляет чуть больше 100 mm. Для связывания стержней можно выбрать проволоку диаметром 5 mm. В конце заливают бетонный раствор. Не рекомендуется это делать за один подход. Желательно делать это порциями по 150-200 мм с дальнейшей утрамбовкой всех слоев. Когда цемент засохнет, его необходимо гидроизолировать при помощи рубероидных листов.
В том случае, когда применяются железобетонные балки, участки их соединений нужно дополнительно закрепить. Для этого в этих местах приваривают куски арматурных стержней. После ставится новая опалубка, куда вставляется каркас. Далее все нужно залить цементом М300. Подготовленному ростверку также требуется гидроизоляция. Полость между столбиками необходимо заделать забиркой (каменной либо другой стеной). Помните про отверстия для системы вентиляции и другие инженерные коммуникации, которые обустраиваются в забирке.
Глубокого залегания
Рассмотрим далее, как сделать фундамент для бани столбчатого типа глубокого залегания. Отличие этого основания от вышеописанного заключается лишь в глубине ямы для будущих опор. Она должна равняться глубине промерзания грунтов плюс 400 mm. Сама технология обустройства столбчатого фундамента глубокого залегания не имеет никаких отличий мелкозаглубленного основания.
Отверстия делаются при помощи ручного или дизельного бура. Также для этих целей можно арендовать специальную технику. Вариант подготовки отверстий решается индивидуально для каждого конкретного случая. Для такого типа фундамента отсыпка песчаной подушки не потребуется. Опалубку этих фундаментов рекомендуют делать из бетонных либо металлопластиковых труб. Сечение яма должно быть на 100 мм больше диаметра обсадной трубки. Если буровая установка наткнулась на камень, нужно будет перемещать опору и обходить возникшее препятствие.
Пошаговая инструкция по заливке такого фундамента под баню своими руками:
- В подготовленную яму вначале устанавливается обсадная трубка, вертикальность которой требуется в обязательном порядке проверять во время установки.
- После в трубку устанавливается арматурный пояс таким образом, чтобы до стен трубы оставалось расстояние около 50 мм.
- Заливаемый бетонный раствор должен иметь более жидкую консистенцию, если сравнивать ее с лентой. При этом в составе обязано быть большее количество цемента (2 части, а не одна).
- Когда раствор залит, требуется использовать трамбовочный вибратор, чтобы удалить воздушные пузырьки из состава.
- Полость между трубкой и стенами ямы нужно засыпать слоями грунта и утрамбовать. Для лучшей стойкости трубы советуют между слоями земли добавлять по периметру небольшое количество цемента (около 100 мм по высоте).
- Цементный раствор сохнет 10-14 дней, далее опоры обрезаются по уровню при помощи болгарки. Инструмент также используют для обрезки арматурных стержней.
Сваи
Сваи в качестве основания под баню также вполне возможно установить самостоятельно. По большому счету, он считается одной из разновидностей столбчатого фундамента. Заглубление свай довольно глубокое, по сравнению со столбчатыми опорами, и может составлять от 4 до 15 метров. Материал для изготовления свай также может быть различным. Пошаговая инструкция по обустройству такого вида основания следующим образом:
- Чтобы самому установить свайное основание, необходимо произвести точно такие же подготовительные мероприятия, как и для остальных разновидностей. Почистить и разровнять участок, разметить места установки опор.
- Затем, чтобы упростить вкручивание свай в землю, роются лидер-лунки глубиной 150 мм, сечение которых на 20-30 мм больше размера лопасти.
- В сваях нужно сделать отверстия для установки штанг. Когда последние находятся на своем месте, они превращаются в поворотную рукоять и напоминают штопор.
- Вкручивать сваю нужно с периодическим контролем вертикального уровня. Заглубление производится ниже замерзания земли и доходит до несущих пластов.
- После того как все сваи вкручены, необходимо отметить общий уровень подрезки. Выполняют эту работу с помощью болгарки.
- Затем к вершинам сварочным аппаратом крепят стальные пластинки толщиной около 10 мм, куда фиксируется ростверк.
- Последний может привариваться или прикручиваться саморезами к «шляпам» опор.
Монолитный
Этот вид фундамента делается следующим образом:
- Очистка и выравнивание участка. Снятие плодородного слоя со строительного пятна.
- Разметка территории. Наметив размеры предстоящей конструкции с помощью веревки и кольев, требуется добавить по 50-100 см со всех сторон — это и есть размеры самой ямы.
- Песчаная подушка засыпается на днище котлована слоем с толщиной около 150-300 мм. Потом ровняется, поливается водой и трамбуется.
- Опалубка. Съемная конструкция изготавливается таким же способом, как и для ленты, но можно выбрать несъемную опалубку (блоки из фиброволокна). При этом материал соединяется между собой с помощью уголков и стяжек. Как и любое съемное изделие, его потребуется укреплять, установив подкосы. Отверстия под коммуникационные системы нужно сделать на этапе создание опалубки. Если это не выполнить, то в дальнейшем будет необходимо долбить бетонный монолит.
- Гидроизоляция. На подушку из песка укладывается пленка или геоткань. Можно использовать рубероидные листы. Самое главное во время соединения материала для изоляции сделать с достаточным нахлестом и накрыть им опалубку также.
- Армировочный пояс. Маленькую баню допустимо армировать поясом, который делается из стержней диаметром 12 мм. Дистанция между прутками — 100-150 мм. Для габаритных строений необходима более надежная арматурная проволока с сечением 120-160 мм. Из прутков собирается точно такой же пояс. Если толщина основания должна быть больше, то армирование производится в несколько слоев.
- Бетонирование. Производить заливку рекомендуется за один подход. Выливать бетон надо не торопясь. При этом надо разравнивать раствор. Трамбовка вибратором требуется в обязательном порядке.
Через 30 дней основание наберет полную прочность и будет готово для проведения дальнейших этапов работ. Но первые 2 недели фундамент необходимо поливать водой, чтобы монолит не потрескался во время застывания.
Под печку
Для печки в бане также потребуется надежный фундамент. В том случае, когда основание не монолитное, надо будет продумать опору для этой конструкции. При этом существенное отличие, которое будет между печками из металла или кирпича — это масса изделия. У металлической печи вес составит, например, около 350 кг. А вот изделие из кирпича может иметь гораздо больший вес. Потому установлено такое правило — надежное основание требуется для печек, масса которых составляет более 800 кг.
Чтобы определить вес печки из кирпича без учета цемента, необходимо объем планируемого кирпича для кладки умножить на 1350. Можно также помножить массу одного кирпича на его общее количество в кладке. Существуют различные виды самостоятельной установки основания под печку. Но, как правило, используются ленточные разновидности фундаментов.
Установка без фундамента
Такую конструкцию бани можно смело устанавливать на скальных породах. В другом случае в понятии «без» существует определенное «но» — основание, как бы, и отсутствует, однако укреплять фундамент потребуется. При этом можно воспользоваться:
- валунами;
- песком;
- щебенкой;
- глиной.
В последнем варианте глину засыпают в канаву, примерно как для ленты, чтобы она выступала в качестве опоры для стенок. Для щебенки требуется вырыть котлован и канавы для дренажа, которые будут отводить воду. Но в результате выйдет довольно надежный и сухой фундамент, поскольку сверху основания укладывается рубероид либо иной изолятор. Песок создает такую же подушку, которая используется под традиционное основание, но в этом случае обходятся без бетона. Работы такие же, как и со щебенкой. Валуны — это великолепный фундамент, но даже в этом случае котлован нужно будет вырыть. Камни укладываются под стенами и фиксируются бетоном.
Итоги
Сооружение фундамента для бани процедура хотя и трудоемкая, однако, не такая сложная, как может показаться. Выполнить ее сможет любой домашний мастер, который даже не имеет особых познаний в строительстве. Самое важное при заливке фундамента для бани — это грамотно произвести разметку и установить опалубочную конструкцию.
